Часы Заря на калибре 2009Б. Репассаж. По просьбе Коллег по сайту.

В далёком 399 году до н. э. афинянин по имени Сократ сказал: «Кто хочет что-то сделать, ищет возможности, кто не хочет ничего делать, ищет причины». Эту фразу, кстати, любил повторять Сергей Павлович Королев наряду с великолепным афоризмом «Хороший парень — это еще не профессия». Люди, желающие что-то сделать своими руками, вызывают уважение и помогать им всегда в радость. Недавно Коллега по сайту под ником minzurka попросил меня рассказать о репассаже калибра Заря 2009Б. С удовольствием помогу в этом. Правда, повествование в этот раз может получиться несколько суховатым и объёмным, поскольку речь идёт о своеобразной инструкции по обслуживанию. Итак, мы начинаем и надеюсь, что мой скромный рассказ поможет нашему Коллеге в освоении нового для него хобби.

Прежде, чем начинать работу, надо подготовить инструменты. В обязательном порядке понадобятся как минимум две отвёртки — 0,6 и 1,0 мм. Несколько пинцетов, желательно пара с изогнутыми клювами — один тонкий, один посильнее. Тем, что посильнее, снимаем стрелки, а тонким работаем с колёсами, мостами, прочей мелочью. Оптика — одинарная линза, хотя бы пятикратная, бинокулярный наглазник, с ним удобнее, чем с одинарной линзой. Путцхольцы — заостренные деревянные палочки. Ими чистим труднодоступные места и помогаем себе при установке деталей. Ещё нужны кисти разной жесткости для мытья колёс, зубная щётка для мытья платины и мостов, маслодозировка, можно самодельную, пригодятся зубочистки. Так же желательно что-то такое, что может выполнять роль подставки под калибр и неплохо было бы иметь чашку Петри, а ещё органайзер с большим количеством мелких ячеек, в которые будем складывать мелкие детали, согласно их принадлежности к узлам, чтобы потом не спутать. Но это не обязательно. Вот где-то так, как на фото.

Увы, часы, имеющиеся у меня в наличии, несколько отличаются от часов Коллеги, собранных на калибре 2009Б. Но я надеюсь, что конструкция их скорее всего будет идентична моим. Мои часы выглядят вот так и собраны они на калибре Z2009B. Однако, калибр Заря 2009Б у меня есть. Поэтому разборку до извлечения механизма из корпуса я покажу на часах, а репассаж калибра на имеющемся калибре.

Итак, приступаем к разборке корпуса. В месте, указанном стрелкой, находится лыска, за которую нужно поддеть заднюю крышку либо специальным приспособлением, либо просто широкой отверткой.

Поддеваем имеющимся инструментом и открываем крышку. Механизм закрыт дополнительным пыльником.

Снимаем пыльник.

Для извлечения механизма из корпуса нужно вынуть заводной вал. Для этого устанавливаем вал в положение перевода стрелок, слегка вытянув его, нажимаем на указанную стрелкой кнопку разъединителя и вынимаем вал из механизма.

Вал извлечен.

Переворачиваем корпус и механизм сам выходит из корпуса. Теперь можно снять стрелки. Для этого подкладываем на циферблат под стрелки прокладку и снимаем стрелки, поддев их изогнутым пинцетом. Можно накрыть и стрелки, и циферблат целлофановой плёнкой и тогда поддеть стрелки пинцетом. При таком способе меньше вероятности растерять их, поскольку весь комплект стрелок окажется под плёнкой. Выбирайте способ на свое усмотрение. А если есть специальный инструмент для съёма стрелок, то тем лучше.

Теперь разделяем все крепёжные узлы механизма в корпусе часов. До сборки они нам не понадобятся. Я не описываю корпус подробно, поскольку часы немного другие, но, как я думаю, принцип сохраняется.

Отпускаем винты крепления циферблата. Они в скосах на платине. Здесь нужна отвертка 0,6 мм. Один винт находится со стороны заводного вала.

Другой винт расположен со стороны баланса. Отпускаем винты на полтора или два оборота так, чтобы они не выпали из гнезд, и снимаем циферблат. Сразу после этого ввинчиваем винтики внутрь, чтобы они не выпали при промывке.

Циферблат снят. Там, куда указывает стрелка, расположено три детали — шайба, часовое колесо и минутный триб.

Просто снимаем эти детали пинцетом. Они свободно посажены на футоре секундного колеса, запрессованном в платину. Так что никаких усилий здесь прилагать не надо.

Теперь кладем калибр на подставку и возвращаем на место заводной вал. Продеваем его в туннель и, прижав слегка кнопку разъединителя, досылаем вал внутрь. Возможно, придётся слегка повернуть вал, чтобы он попал в канал «бочонка» муфты. После этого первым делом спускаем пружину. Для этого придерживаем заводной вал пальцами, чтобы он резко не раскрутился, отводим отверткой или путцхольцем собачку барабанного колеса и, понемногу отпуская пальцы, позволяем валу легко провернуться до тех пор, пока пружина не сбросит натяжение.

Пружина спущена, можно начинать разборку калибра. Первым делом снимаем баланс. Вывинчиваем винт крепления баланса. Очень аккуратно поддеваем мост за предназначенную для этого лыску. Захватываем мост пинцетом и аккуратно подымаем его вверх. При этом следим за тем, как ведёт себя колесо баланса. Если оно не выходит, тянуть вверх нельзя, погнём и растянем волосок. Здесь нужно поддеть вверх колесо баланса пинцетом, чтобы эллипс вышел из вилки. Но делать это нужно так же осторожно, чтобы не поломать цапфы оси баланса и не повредить вилку с волоском. Как только колесо получит свободу, поднимаем мост вместе с колесом и тут же кладем его на чистый лист бумаги, перевернув его так, чтобы колесо было вверху, а цапфа оси попала в камень.

Так тоже можно положить баланс, но тогда цапфу не следует оставлять в камне во избежание поломки. Можно вывесить баланс, но для этого нужен специальный штатив.

Переносим снятые детали в чашку Петри и накрываем их крышкой, чтобы не пылились и не поломать их паче чаяния.

Снимаем мост анкерной вилки. Для этого вывинчиваем два крепёжных винта и, поддев мост за лыски пинцетом, поднимаем его вверх и снимаем с платины.

Под мостом анкерная вилка.

Снимаем ее, соблюдая осторожность, чтобы не повредить палеты и цапфы, и отправляем к мосту. Эти детали будут промываться отдельно. Вилка не должна находиться в бензине долго, могут расклеиться палеты. И тогда возникнет масса проблем.

Пусть лучше они побудут рядом с балансом в чашке Петри. Это надёжное место.

На следующем этапе снимаем мост анкерного и промежуточного колес.

Вывинчиваем два винта и поддеваем пинцетом мост за лыски. Мост легко отходит. При этом следим за тем, чтобы не сломать цапфы колес.

Колеса открыты. Первым делом снимаем промежуточное колесо, на него указывает стрелка. Захватываем пинцетом колесо за спицу, а за другие места колеса брать нельзя, слегка поднимаем его до выхода цапфы из камня и убираем с платины.

Точно так же поступаем и с анкерным колесом.

Вот детали этого узла ангренажа — так называется совокупность всех колес, — колесная система.

Далее снимаем большой мост ангренажа. Принцип тот же. Вывинчиваем два винта крепления, приподнимаем мост пинцетом и удаляем его.

Снятый мост кладем либо на лист бумаги, либо в ячейку органайзера, куда впоследствии уложим и остальные детали узла.

Большой мост объединяет под собой три детали. Комбинированное колесо (красная стрелка), секундное или двойное колесо (зелёная стрелка) и секундный пин (желтая стрелка). Снимаем секундное колесо.

Для того, чтобы снять комбинированное колесо, так оно называется потому, что на нем собрана фрикционная муфта, работающая при переводе стрелок, нужно убрать заводное колесо (красная стрелка). Оно крепится винтом с левой резьбой, о чем говорит маркировка винта тремя шлицами.

Вывинчиваем винт по часовой стрелке и снимаем заводное колесо с моста барабана.

Теперь ничего не мешает демонтажу комбинированного колеса.

Снимаем его.

Теперь вынимаем секундный пин. Деталь очень мелкая, аккуратно с ней.

Этот малыш приводит в движение секундную стрелку.

Снимаем мост промежуточного триба. Вывинчиваем винт и убираем мост, поддев его пинцетом.

Мост снят.

Это — промежуточный триб. Запоминаем правильное положение установки этой детали — короткой осью вверх.

Снимаем промежуточный триб с платины.

Сейчас будем разбирать колёсную систему заводного механизма. Обратите внимание — под малыми колесами находятся втулки (красная стрелка). Пока их не трогаем, они прикипели на старой смазке. Так что сначала отмочим их в бензине. Потом они снимутся легко. Но если не прикипели, то можно снимать их сразу.

Итак, вывинчиваем винты и снимаем колеса.

Затем снимаем мост барабана.

Доступ к барабану открыт.

Снимаем барабан.

Быстрая сторона механизма разобрана. У меня детали разложены на листе бумаги соответственно их принадлежности к узлам механизма. Можно и по ячейкам органайзера, если это удобнее.

Переходим на так называемую медленную сторону — ту, что под циферблатом. Снимаем мост вексельного колеса (красная стрелка) и само вексельное колесо

Детали сняты.

Вот они — два крепёжных винта, мост и вексельное колесо (красная стрелка).

Осталось разобрать ремонтуар. Ремонтуар — это узел, предназначенный для завода пружины и перевода стрелок. Сразу скажу. Если навыков нет, лучше вообще не трогать этот узел. По крайней мере в 2009Б. Он здесь довольно сложен. Но если по-хорошему, то надо разбирать. Грязи там хватает. Итак, снимаем пружинный мост ремонтуара (красная стрелка). Снимаем внимательно. Под мостом находится R-образная пружина переводного рычага, которая будучи незакреплённой, может улететь куда попало. Так что внимание и ещё раз внимание.

Мост снят.

Детали не разлетелись. Теперь, придерживая пружину, снимаем переводной рычаг кулачковой муфты (красная стрелка), затем R-образную пружину и заводные колеса. Снимая колеса, внимательно запоминаем, какой стороной они установлены. Поставите наоборот — вал будет проскакивать при заводе пружины.

Снимаем детали разъединителя и переводной рычаг заводного вала. Вывинчиваем винт крепления пружины кнопки разъединителя (красная стрелка).

Отводим пружину чуть в сторону и вынимаем её «ласточкин хвост» из паза кнопки разъединителя.

Теперь нажимаем на выступающую часть кнопки. Кнопка выходит на обратную сторону, оставляя свободным переводной рычаг заводного вала. Снимаем переводной рычаг, вынимаем заводной вал. При этом рассыпается кулачковая муфта. Осторожно, не растеряйте!

Всё, на этом часы разобраны.

Хотя нет, не совсем. Кажется, я ни разу не рассказывал, как правильно разобрать барабан. Восполним этот пробел.

Прежде всего, ни в коем случае не открывайте крышку барабана, продевая отвертку в щель фиксатора мечевидной накладки. Так обязательно изогнете крышку и потом её либо не закрыть, либо она будет заклинивать пружину.

Чтобы открыть барабан, кладем его на твёрдую поверхность (нитбанк, например) или как в моем случае на крышку чашки Петри. Пинцет накладываем на венец барабана так, чтобы клювики упирались в кромку венца. Теперь нажимаем вниз. Коре надавит изнутри на крышку барабана и она откроется с характерным щелчком.

Остается снять крышку и отложить ее в сторону. Если опыта нет, дальнейшие действия лучше упустить, а промыть пружину в бензине жесткой щеткой, просушить и смазать. Это не самый лучший вариант, но так вы ее точно не изогнете и не поломаете.

Я же разберу барабан полностью. В этом калибре, как мы видим, пружина обычная спиральная, не S-образная.

Что ж, отправляем барабан и крышку в бензин, а пружину протираем промасленной бумагой, слегка прижимая лоскуток бумаги пинцетом, и придерживая с другой стороны пружину другим пинцетом. Можно руками, если надеты напальчники или перчатки. То же условие при сборке барабана — не трогать пружину открытыми руками. Иначе из-за пота пружинка долго не проработает.

Пружина протерта. Масло отчищает ее не хуже бензина.

Надеваем напальчники и собираем барабан. Три-четыре капли масла «Б-1» на витки пружины, слегка смазываем коре — ось барабана в местах касания с барабаном и…

… закрываем крышку, следя за тем, чтобы выступы мечевидной накладки пружины чётко вошли в пазы корпуса и крышки. При закрывании крышки применяем пинцет — обжимаем по кругу. Особой силы здесь не надо. Если всё нормально, крышка защёлкнется почти без усилия. Со стороны крышки у нас всё ОК (красная стрелка).

И со стороны корпуса тоже — мечевидная накладка вошла в паз так, как надо (см. стрелку).

Хорошо. Моем детали механизма. Для этого нужен бензин «Калоша» или «Нефрас». Можно пользоваться и бензином для зажигалок. Для одного механизма достаточно граммов пятьдесят. При должной сноровке и того меньше. Детали, кроме баланса и анкерной вилки, опускаем в бензин. Можно оставить их там на некоторое время, если загрязнение сильное. Детали отмываем кистью. Жесткость кисти выбираем сообразно габаритам детали. Осторожно с цапфами колёс. Их моем самой мягкой кистью. Платину отмываем зубной щёткой, а туннели и карманы дополнительно чистим зубочистками. Можно мыть по узлам, не сваливая всё в одну баночку. Так легче вначале, пока не хватает опыта, чтобы не напутать чего потом. Вымытые детали рассматриваем под сильной лупой на предмет наличия грязи и если оной не обнаруживается, раскладываем детали на бумажной салфетке для просушки. Бензин испаряется быстро. Если цапфы колёс… а, да — цапфа — это самая тонкая часть на оси колеса, иголочка такая, так вот, если цапфы колес плохо отмылись, можно проколоть этой иголочкой промасленную папиросную бумажку. Но это уже с приходом опыта. А то и цапфу сломать запросто. В общем, вымыли мы всё и просушили. Собираем.

Первым делом устанавливаем детали ремонтуара. Собираем кулачковую муфту. Сначала устанавливаем платину на подставку и возвращаем в на место «полубочонок» — заводное колесо с храповиком обратного хода. Затем продеваем в него заводной вал, но не до конца, а так, чтобы на выступающую внутрь его часть можно было надеть «бочонок». Здесь нужно следить за тем, чтобы бочонок был правильно установлен — коронной частью к переводному колесу, а храповиком в сторону полубочонка. Удерживая бочонок пинцетом, продеваем заводной вал до входа его тонкой части в гнездо платины. «Шашлык» готов, то есть, кулачковая муфта собрана. Теперь детали нужно зафиксировать переводным рычагом заводного вала. Он не даст валу выпасть из механизма, а кулачковой муфте рассыпаться.

Эту часть узла собираем так. Переворачиваем механизм и устанавливаем в кнопку разъединителя в ее гнездо (см. стрелку). Да, я забыл сказать, что сборку калибра желательно проводить в напальчниках. Далее снова переворачиваем платину, придерживая кнопку пальцем.

Перевернув механизм и не давая кнопке уйти вниз, надеваем на ее хвостовик переводной рычаг заводного вала (см. стрелку).

В таком положении фиксируем кнопку на рычаге пружиной, вдев ее «ласточкин хвост» в паз на хвостовике кнопки. Фиксируем пружину винтом (красна стрелка). Узел зафиксирован. Устанавливаем переводной рычаг кулачковой муфты (зелёная стрелка) так, чтобы его усик вошел в проточку «бочонка».

Теперь устанавливаем R-образную пружину. Здесь особая аккуратность, потому что пружина — деталь свободолюбивая. Чуть что не так, и полетели в неизвестном направлении. Да, ещё — смазываем сопряженные детали маслом для ремонтуара. Я использую «Б-1». можно «701» или масла для точных механизмов. Количество масла — чтоб не растекалось.

Устанавливаем колёса, предварительно смазав оси (см. стрелки).

Детали установлены, накрываем узел пружинным мостом. При этом следим, чтобы все пальцы рычагов правильно вошли в проточки пружины моста. Здесь пока закончили.

Переворачиваем установленный на подставку механизм и начинаем сборку пружинного двигателя. Смазываем гнездо коре — оси барабана.

Ставим барабан на место.

Мост вымыт. Устанавливаем на оси колёс твердосплавные шайбы.

Устанавливаем мост барабана на место и смазываем ости колес.

Устанавливаем колесо барабана и промежуточное заводное колесо. Заводное колесо пока не устанавливаем, оно будет мешать сборке колёсной системы — ангренажа.

Далее устанавливаем промежуточный триб. Помните как — короткой осью наверх (красная стрелка).

Фиксируем триб мостом (красная стрелка). Сразу же смазываем камень моста промежуточного триба (зелёная стрелка). После установки всех мостов это тоже возможно, однако весьма неудобно. Лучше сейчас, пока есть полный доступ.

Секундный пин вымыт и вычищен.

Смазываем ту его часть, которая работает в камнях — толстая часть, но так, чтобы масло не попало на триб пина — на зубья, то есть, и на тонкую часть оси, на которую надевается секундная стрелка. Теперь отправляем его на место. Пин установлен.

Собираем оставшуюся колесную систему. Устанавливаем секундное колесо (см. стрелку)

Затем комбинированное колесо (см. стрелку)

Накрываем колеса и секундный триб мостом. При этом важно не применять усилия. Мост должен сам опуститься на цапфы колес. Это достигается шевелением колес путцхольцем. Можно легонько постукивать по платине. Но стоит потерять терпение и надавить сверху на мост, как вся работа пойдёт насмарку вместе с часами — прощайте, цапфы. Эта часть ангренажа не так уж и напрягает, как правило, мост здесь садится хорошо. Готово! Проверяем ход колес, слега касаясь их деревянной палочкой — путцхольцем.

Переворачиваем калибр. Смазываем ось вексельного колеса…

… и устанавливаем вексельное колесо на место.

Фиксируем его мостом.

Снова переворачиваем калибр и устанавливаем на место заводное колесо. Резьба левая, следовательно, завинчиваем винт против часовой стрелки.

Теперь довольно кропотливая часть сборки — установка анкерного и промежуточного колес. Устанавливаем в камень анкерное колесо.

Устанавливаем промежуточное колесо.

Кладем мост и добиваемся попадания цапф в камни. Здесь нужно изрядно запастись терпением. У меня на это действие ушло минут пятнадцать с перерывами. Но ещё раз напоминаю — никаких усилий, мост должен лечь сам! Готово. Теперь смазываем камни колёсной системы. Для этой цели годится МБП-12 или «702». Я смазываю МБП-12. После смазки проверяем так называемый скат колёсной системы. Для этого заводим пружину на три или пять щелчков собачки. больше не надо, масло расплескается, и наблюдаем за поведением анкерного колеса. Колесо должно начать вращение в положенную сторону, а потом, как бы замерев, совершить некоторое движение в обратную сторону. Чем больше оборотов оно совершит в обратном направлении, тем лучше. Если же колесо замирает и не движется назад, значит, в ангренаже что-то не так и сопротивление движению значительное. Такие часы будут идти неточно и даже останавливаться.

У меня со скатом всё нормально вышло. Значит, устанавливаем анкерную вилку. Перед установкой вилку коротко ополаскиваем в чистом бензине. Тот, в котором уже что-то мыли, не годится. Потом внимательно рассматриваем состояние палет, цапф, копья. Если там грязь, ополаскиваем тщательнее и промываем вилку беличьей кистью. Цапфы и камни анкерной вилки в таких маленьких калибрах не смазываются. Смазываются только рабочие поверхности палет. Но поскольку микроскопа у нас, конечно же, нет, просто прикасаемся к торцевому рабочему участку палет чуть смоченной маслом МБП-12 маслодозировкой. Если потечет на всю палету, ополаскиваем в бензине и начинаем заново, пока не получится не растекающаяся маленькая капля. Тут нужна определённая сноровка. Итак, вилка на месте. Внимательно смотрим за тем, чтобы палеты вилки попали между зубьев анкерного колеса, иначе можно выломать палету или погнуть зуб анкерного колеса. И то, и другое недопустимо.

Устанавливаем мост анкерной вилки. Всё так же, как и с ангренажем — никаких усилий, мост садится на цапфу сам. Фиксируем мост винтами и заводим пружину. Легонько подталкиваем рожки вилки. Вилка должна резко перебрасываться от упора к упору. Это называется «есть импульс». Если импульс есть и анкерное колесо от импульса к импульсу проходит на шаг, значит, нас постиг полный успех и можно устанавливать баланс. Не забываем про прокладку под мостом, иначе зажмём ось баланса и он не сможет идти.

Устанавливаем баланс. Делаем это так. Вывешиваем баланс над платиной, удерживая его пинцетом. Импульсный камень, эллипс, располагаем так, чтобы он находился с той стороны вилки, которая в настоящий момент прижата к упору. Опускаем баланс так, чтобы цапфа попала в камень платины, и поворачиваем его так, чтобы эллипс вошел в рожки вилки. Как только импульсный камень коснется рожек, баланс начнет колебаться. Тогда опускаем мост на платину, следя за тем, чтобы верхняя цапфа также попала в камень моста. Затем фиксируем мост винтом.

Побежал баланс! Теперь ещё один весьма кропотливый этап — обслуживание бушона противоударной системы баланса. Бушона два — на мосте и на платине. Нужно снять амортизационные пружины баланса, снять бушон — это система из двух камней, сквозного и накладного. Разъединить камни, вымыть их, смазать накладной камень и собрать систему. Начинаем с того, что снимаем пружину. Видите проточку на мосте по красной стрелке? Пружину нужно провернуть по окружности так, чтобы один из крепежных усиков оказался напротив это проточки. Поворачиваем ее путцхольцем до тех пор, пока усик не выскочит. Потом берём пружину пинцетом и снимаем ее.

Вот так выглядит амортизатор в калибре Заря 2009Б. В последующих разработках пружина была видоизменена.

Бушон доступен.

Вынимаем его из гнезда…

… и просто бросаем в емкость с бензином, где он благополучно разделяется на две части. Хуже, если не разделяется. Тогда ему нужно помочь хоть бы пинцетом. Промываем сквозной и накладной камни, кладем их на бумагу для просушивания. Накладной камень имеет две неоднозначные стороны. Одна чечевицеобразная, другая плоская. Плоской стороной накладной камень обращен к сквозному, а чечевицеобразной к пружине, то есть, наружу. Кладем накладной камень плоской стороной вверх и наносим на него каплю масла МБП-12 так, чтобы ее размер не превышал 60-70% от площади камня. Да, нужна сноровка. Когда капля нанесена, кладем сквозной камень на накладной так, чтобы накладной камень вошел в шатон — оправу сквозного камня.

Все, теперь возвращаем собранный и смазанный бушон на место и фиксируем его пружиной.

Аналогичную операцию проделываем и с бушоном, который установлен на платине. Всё это нужно делать уже тогда, когда баланс установлен. Цапфы баланса должны войти в смазанный бушон только один раз. Если вынуть их из бушона и потом снова вставить, распределение смазки нарушится. И если по-хорошему, о смазку придётся делать заново.

Далее устанавливаем минутный триб. Просто надеваем его на предварительно смазанную ось.

Готово!

Затем устанавливаем часовое колесо и шайбу часового колеса.

Далее — циферблат, стрелки и отправляем калибр в предварительно вымытый корпус с отполированным стеклом. Но если вы дошли до этого пункта, то эти операции затруднений не вызовут однозначно!