Гриндер из двигателя от стиральной машины

Стиральные машинки зачастую выходят со строя, сохранив полную работоспособность своего двигателя. Его мощность и фактические обороты хорошо подходят для применения этой запчасти при изготовлении самодельных станков. Как оказалось, такой электропривод — это еще и идеальное решение для установки на самодельный гриндер.

Используемые материалы

Для изготовления потребовалось не так и много:

• мотор от машинки;
  
• его родной пусковой конденсатор;
  
• часть листовой обшивки машинки;
  
• 4 резиновые ножки от стиралки;
  
• лист фанеры;
  
• отрезок 5 см толстостенной трубки с внутренним диаметром 14 мм;
  
• 2 одинаковых подшипника;
  
• стекольный герметик;
  
• листовой металл сечением 8 мм;
  
• уголок 63х63 мм;
  
• профильная труба 40х40 мм;
  
• профильная труба 30х30 мм;
  
• удлиненная гайка;
  
• стальная полоса сечением 10 мм;
  
• мебельный газовый амортизатор;
  
• кнопка включения;
  
• пластиковые заглушки 30х30 и 40х40 мм;
  
• болты и гайки М12, М10, М6 и М5.

Главная деталь всей конструкции:

Процесс изготовления гриндера из двигателя стиралки

Для начала я сделал натяжные ролики.

Это заводские металлические. Наши будет самодельные, деревянные. Для их изготовления подойдет влагостойкая фанера, ее толщина не столь важна.

Из нее нужно наделать блинов, которые потом склеятся в ролик. Сначала устанавливаю на дрель коронку по дереву диаметром 102 мм. Вырезаю 9 фанерных блинов для ведущего ролика. Количество кружков зависит от толщины имеющейся фанеры и той ширины ленты, которая потом будет применяться.

Теперь блины нужно склеить. Сначала придется их немного прошлифовать, чтобы убрать сколы от коронки. Смазываю боковую часть кружков клеем ПВА и формирую широкий многослойный валик. Для нормального приклеивания фиксирую заготовку под пресс.

Пока ведущий ролик сохнет можно сделать ведомый валик. Для него используется коронка на 64 мм. Опять с помощью дрели вырезаю 9 блинов из той же фанеры и клею под прессом.

Для предотвращения расслоения роликов после их высыхания я сделал в них по 2 боковых отверстия и все дополнительно стянул парой шурупов с каждой стороны.

Провожу балансировку роликов в токарном станке, немного стачивая неровности и добиваясь гладкости заготовок.

Чтобы закреплять ведущий ролик на вале двигателя необходимо сделать переходник. Для этого применяется отрезок толстостенной трубки.

В большинстве случаев потребуется труба с внутренним диаметром 14 мм. Чтобы поджимать трубку на валу электромотора просверливаю отверстие и нарезаю резьбу М5. На втором конце трубки навариваю болт М12.

На половину глубины расширил отверстие ведущего ролика под посадку трубки. В остальную узкую часть будет входить резьба от болта М12.

В ведомый ролик нужно поставить пару подшипников, по одному с каждой стороны. Их размер не столь важен, можно использовать любой, главное, чтобы подходящего внутреннего диаметра. Готовлю посадочные гнезда под подшипники на токарном станке.

Чтобы сделать поверхность роликов более гладкой, решил их покрыть стекольным клеем. Для этого фиксирую их поочередно в токарном станке, и равномерно промазываю по периметру и торцам.

Теперь нужно сделать станину для установки электродвигателя. В качестве основы использую металлический лист сечением 8 мм. Вырезаю прямоугольник со сторонами 220 на 310 мм.

Для непосредственного крепления двигателя понадобится 2 уголка. Готовлю отрезки длиной 130 мм. Под электромотор идеально подошел 63-й уголок.

Укладываю стальную пластину на ровной поверхности, ставлю уголок и двигатель, после делаю разметку для сверления крепежных отверстий сверлом 6 мм.

Чтобы в дальнейшем уголок не мешал болту фиксации ведущего ролика нужно выбрать металл поблизости вала. Проще всего вырезав небольшой треугольник.

Монтирую уголки на электродвигатель используя четыре гайки М6 с прессшайбой.

Устанавливаю мотор с креплениями на место, делаю разметку и привариваю уголки к подошве станка.

Отрезаю от профильной трубы 40х40 заготовку длиной 300 мм. Делаю еще один отрезок такой же длины, но уже из профильной трубы 30х30 мм.

Теперь нужно сделать механизм регулировки ленты. Для начала беру удлиненную гайку и обтачиванию ее грани.

Навариваю ее до стальной полосы сечением 10 мм. Просверливаю на полосе отверстие и нарезаю резьбу М10 для болта, на котором будет фиксироваться ведомый ролик.

Потом из ранее отрезанной квадратной трубы 30х30 сварил Г-образную заготовку. К ней приварил гайки для фиксации сделанной полосы. Также закрепил гайку с болтом на перпендикулярной стенке квадрата напротив шляпки болта, на котором будет монтировать ведомый ролик. Закручивая или выкручивая короткий болт, можно будет менять угол ролика, тем самым настраивая станок.

Ставлю вертикально профильную трубу 40х40 на платформу станка и привариваю. При этом примеряюсь по месту таким образом, чтобы ведомый ролик стоял напротив ведущего, который в свою очередь закреплен на валу двигателя.

Чтобы обеспечить плавное натяжение ленты нужно установить газовый мебельный амортизатор между вертикальной трубой 40х40 и Г-образным держателем ролика 30х30.

Опорную площадку для станка делаю из имеющихся материалов. Используя небольшой отрезок профильной трубы 40х40 и 63-го уголка. На трубе сделал вырез, для увеличения площади приварки. Уголок прикрепил с помощью болтов, поскольку его нужно будет снимать при обслуживании. Все заготовки делал без предварительного размера, просто подгоняя по месту.

А теперь готовлю столик для упора обтачиваемых заготовок. Для этого применяю все тот же листовой металл сечением 8 мм. Ширину столика сделал 80 мм.

Готовлю основание под столик. Для этого беру трубу 40х40 длиной 120мм. Сверлю в ней отверстие, оттачиваю торец полукругом и нарезаю резьбу М10. Делаю маленькие ушки из листового металла. Они будут выполнять роль петель. Привариваю ушки к столешнице.

Теперь нарезаю резьбу в подошве станка под 4 мягкие резиновые ножки, чтобы минимизировать вибрацию. Их можно демонтировать из сломанной стиральной машинки. Сразу же отрезаю от ее корпуса заготовку для изготовления защитного кожуха. Срезал по всей длине полосу шириной 130 мм, потом укорочу по месту.

В тисках используя молоток, деревянные бруски и прочие приспособления полоску нужно загнуть, и засверлить в ней посадочные отверстия, чтобы получить полноценный защитный кожух. Все детали готовы.

Имея в распоряжении все необходимые части окрашиваю элементы станка.

Настало время сборки. Все собирается как конструктор. Придется немного повозиться с кнопкой, конденсатором и пайкой проводов. Я даже смог найти 2 пластиковые заглушки под трубу 30х30 и одну под 40х40, так что все выглядит неплохо.

Как показала проверка, мощности двигателя хватает для полноценной работы станка. Благодаря использованию газового амортизатора на ролики можно устанавливать наждачную ленту различной длины, тем самым получив возможность пользоваться заводскими расходниками, а не клеить шлифленту самостоятельно.

Смотрите видео