Нива 2121 в масштабе 1/12

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Я, как и обычно, с рассказом о DIY радиоуправляемой технике, так что те, кто хотел прочесть обзор на фонарик, наушники или флешку, прошу проходить мимо. Неравнодушных же прошу сюда. . Идея эта у меня зрела давно, с тех давних пор, когда деревья были большими, а доллар был по 50р. Изначально хотел сделать масштабную модель своего, довольно обыкновенного автомобиля, на полноразмерном шасси 1/10. Шасси выбрал я изначально самое дешевое из 1/10 и не просто так. Во первых проект задумывался больше как масштабная модель для полочки, нежели полноценный гряземесный монстр и супер ходовые качества (которые, не думаю, что бы были бы хуже, чему какого нибудь Аксиала) мне не особо были интересны. Ну и во вторых, мое главное хобби это авиамодели: коптеры и самолеты, а покатать машинку это так, что называется в охотку. И вот платить за это " в охотку" бешеные деньги я тоже не особо хотел. Да даже и при самом дешевом раскладе меня душила жаба. Время шло, рубль дешевел, пришла корона и от шасси 1/10 пришлось отказаться. Сделать это потребовалось и еще по одной причине. Большую тачку мне банально негде хранить. Дома на всех стенах висят коптеры и самолеты, да и на полках стоят они же. Впихнуть куда то тачку длиной почти полметра и весом 4 кило просто некуда! Короче решил делать на самом, что ни наесть бюджетнейшем (да кого я обманываю… дешевейшем! ) шасси. Это MN90. Заказал версию KIT https://aliexpress.ru/item/item/32958777523.html, так как не горел желанием переплачивать за убогую аппаратуру и акумулятор, который все равно на выброс. Ах да, в kit версию кладут человеческую серву на рулевое управление, а не дискретный моторчик, как в версии RTR версии. Надо сказать, что посылка шла долго, очень долго. В итоге я не вытерпел, покапался в инете, узнал, что колесная база (это основной размер для переноса размеров настоящего авто на модель) имеет размер 195мм, и понеслась. Для удобства повествование разделю на части. Итак часть первая: Кузов.

Для начала скачал простенький чертеж Нивы 2121. Вот такой: Далее отмасштабировал его так, что бы размер колесной базы при печати был именно 195мм. К сожалению весь автомобиль при таком масштабе не влазит на лист А4, ну да не беда, остальное от руки дорисую. Итак вырезаю чертеж, обвожу контуры на пластике и тоже вырезаю. Делаю две зеркальные детали. Здесь я хочу немного извиниться: дело в том, что подробных фоток не делал, когда работа кипит, не до фоток. Расскажу вкратце на словах: там, где у прототипа ребра, вырезаем пластик по контуру и изнутри подклеиваем внахлест заплатку. Так же поступаю и с подоконной линией. Что бы сделать плавный переход от боковины к крыше, по контуру боковины клею полосу из 4мм пластика и с помощью наждачки закругляю. Что бы придать готовой детали объем (а она, напомню, имеет двойную кривизну ), с обратной стороны клею ребра жесткости. В модели планируется так же и салон, по этому внутреннюю часть боковин тоже облагораживаю. Вот фото готовых боковин изнутри и снаружи. Ура! К этому времени пришел мой MN90 и можно двигаться дальше. Берем родной корпус Дефендера, замеряем его максимальную ширину и разводим боковины нашей будущей Нивы так, что бы габаритный размер по ширине был таким же. Да, наверное не совсем попадем в точные пропорции, но тут важнее попасть в размеры самого шасси. Итак, нашли ширину и крепим бокопины полосками из толстого пластика прямо за пороги. На раму пока сажать рано. Сверху же их скрепляем чем то вроде усилителей крыши. Так эта деталь называется на настоящем автомобиле. Дело в том, что крыша на Ваз 2121 опять же выпуклая по двум направлениям и сделать такую из единого листа пластика… ну я не знаю как. Идея такая: наши дуги (те самые усилители ) имеют выпуклую форму дуги. Точно под форму крыши и расположены они на разной высоте от торца боковины. Средний самый высокий и к краям идут все ниже и ниже. Кажется сложно, но на фото все наглядно видно. Переднюю и заднюю панели вырезаю из листа пластика, приклеиваю по торцам полосы из пластика 4мм толщиной с тем, что бы сделать плавный переход к боковинам и, на задней панели, уже описанным выше способом делаю выштамповку под номерной знак. Ах да, отверстия под фары сверлю ступенчатым сверлом до диаметра 16мм. Получается как то вот так: Это вид спереди, а это сзади ….Теперь из полос пластика делаем крышу. Полосы приклеиваются к дугам-усилителям. Не беда, что по началу крыша будет ступеньками, потом мы все зашлифуем и зашпатлюем. После того, как сделаем крышу останется сделать капот (технология та же, что и с боковинами) и крышку багажника. Кстати капот и дверь багажника решил сделать открывающимися. Для этого пришлось изготавливать петли. Делал их тоже их ПВХ, а в качестве оси взял сломаное сверло 1.5мм. Петли крышки багажника вышли вот такие. Простите пожалуйста за качество фото …В качестве замка использовал магниты от вышедшего из строя коптерного мотора 2212. А вот с капотом не все так просто. Сначала сделал маленькие петли как у оригинала, но капот не желал открываться, цеплял за переднюю панель. Перепробовал огромное количество вариантов, никак. В итоге плюнул и сделал съемный капот на магнитах. 2 спереди и один сзади. Но, на следующий день, снова засел за изготовление петлей. На этот раз пришлось их сделать очень большими, с выносом капота вперед при открывании. В итоге получились вот такие петли. Благодаря магнитам спереди и сзади капот держится в закрытом положении очень плотно. Кстати, на фото видно крепление кузова к раме. Ну вот и почти готовый кузов….Можно примерить к шасси. Убираю распорки между порогами, делаю вырез в моторном щите под раму и…..Получается примерно так. Только уродские родные колеса портят все, да еще и цепляют за арки. Не беда, с Али уже едут другие. Вот такие: https://aliexpress.ru/item/item/4PCS-Upgraded-Big-Wheel-for-WPL-FJ40-C34-RC-Car-1-16-4WD-2-4G-Buggy/4000160472065.html Перед отправкой на покраску осталось сделать еще кое какие мелочи. Прорезать фирменные нивские окошечки вентиляции салона, вырезать лючок бензобака, приклеить дверные ручки и сделать пол багажника и спинку заднего сидения. Итак снова прошу прощения за ущербные фото, фотаю на телефон …Это полик багажника и заднее крепление кузова. Не волнуйтесь, что кривовато, потом облагородим. И собственно ручки дверей, лючок и окошки вытяжки: Ну собственно с первой частью все. Кузов отправляется на шпатлевку-грунтовку-окраску, а мы займемся салоном и электроникой.

Часть 2: Салон+электроника.

Для начала хочу немного прояснить: акумулятор решил делать несъемным. Ездить на тачке буду не часто и одного акума мне вполне будет достаточно. далее хочу по максимуму сделать так, что бы проводов не было видно и одновременно снизить центр тяжести. По всем этим причинам решил разместить две банки по 1300мАч в двойном дне салона. Хотел поставить банки по 2200мАч, но увы нашел только одну. Вот такие баночки буду использовать. Они от акума гоночного квадрика и токотдачи хватит с избытком. Вот так размещается одна банка внутри пола. С другой стороны все точно так же. Вот таким образом будущий салон размещаю на шасси: . Делаю задние арки, подушку заднего сидения и накрываю центральный тоннель крышкой. Она крепится спереди на винте а сзади на магните .Ну и к крышке креплю передние сидения и рычаги КПП и РКП, а также ручника. Рычаги РКП и ручника сделал из зубочисток, а ручки на концах из термоусадки. Рычаг КПП сделал из вала того самого мотора, чьи магниты так активно использую. Примеряю это все к кузову и…... Вот так вместе все это смотрится. Далее крашу все это дело, а пол салона и арки оклеиваю карпетом. Ну так стоп, подождите, скажут внимательные читатели, а как же это банки батареи находятся где то в недрах салона, доступа к ним нет, а как их заряжать и как в процессе зарядки их балансировать ?! Спокойно. Все в порядке. В центральном тунеле размещается плата защиты акумов от переразряда и она же их балансирует при зарядке. https://aliexpress.ru/item/item/2S-20A-7-4V-8-4V-18650-Lithium-battery-protection-board-BMS-board-standard-balance/4001126337564.html Рядом виден приемник радиоаппаратуры. Все так же гоняю на своей проверенной Radiolink R4gs. Да и на летающей технике я тоже использую Radiolink, но Ат9. Ну ладно, это мы отвлеклись. Как видите, что бы разместить приемник в тесном пространстве тоннеля, мне пришлось отпаять от него контакты и выкинуть корпус. Естественно все платы загермечены лаком " Пластик 71". Спереди виден регулятор оборотов. Он тоже самый дешевый и обрел даже прозвище " народный" https://aliexpress.ru/item/item/Mini-20A-ESC-Motor-Speed-RC-ESC-2KHz-Forward-Reverse-Brush-Brake-RC-2S-for-Controller/33039618503.html Обрезал с него лишние провода, сделал корпус из пластика, наклеил радиаторы на ключи из обрезка П образного алюминиевого профиля и залил все герметиком. Ну и рядом разъем для включения/выключения. Вставляем ответную часть и тачка готова ехать. Вынимаем, и она полностью обесточена. Это лучше штатной кнопки вкл/выкл на регуляторе, так как она отключает только питание контролера регулятора, а силовая цепь остается под напряжением. Ну и… а как же все это дело заряжать? Все просто. Помните я вырезал лючок бензобака на кузове? Это было не просто так. Под ним расположится 3.5мм джек для зарядки. Вот кстати так происходит зарядка. Ну и пару слов о сервоприводе руля. Тут все просто. Он остается штатный. Меня вполне устраивает развиваемое им усилие и когда ( и если ) сломаются пластиковые шестерни его редуктора, то заменю. Кстати китайцы не положили в комплект деталь, которая крепит серву к раме, поэтому пришлось ее просто приклеить на суперклей. В таком виде шасси уже готово самостоятельно ездить, томозить и поворачивать, так что пора переходить к следующей части.

Часть 3: Окраска кузова и мелкие копийные элементы.

Итак приступим к наведению красоты.Кузов я зашпатлевал автомобильной двухкомпонентной финишной шпатлевкой. Затем грунт. Те, кто работал с ПВХ знают, что убрать абсолютно все мелкие рисочки после шлифования очень и очень трудно, если вообще возможно. Поэтому беру автомобильный двухкомпонентный грунт, развожу его до довольно густой констистенции и с небольшим давлением кладу в несколько слоем с промежуточной сушкой и шлифовкой. Да, грунт ложится с огромной шагренью, но это не важно. Важно, что он заполеняет все все мелкие и не очень поры. Первый слой шлифую наждачкой с зерном 180-240 (сначала 180, потом 240), второй 240-400, третий 400-600. В результате кузов получается очень гладеньким и на ощупь уже не кажется пластиком ПВХ .Вот таким образом проходит грунтовка кузова. А вот здесь уже загрунтованый кузов сохнет рядом с другими моими ( и не совсем моими) поделками Когда все слои грунта просушены и отшлифованы ( не без косяков конечно же) решил положить антигравий, не знаю зачем, но решил .Все как у гаражных дядей Васей! Ну и окраска. Крашу из балона алкидной краской. Мне с ней нравится работать больше чем с акрилом. Ложится ровнее. И тут случилось ЧП. Каким то образом грунт или антигравий затек в петли капота и при очередном открытии они не просто отвалились. Нет! разлетелись на молекулы. Теперь капот просто съемный и как показала дальнейшая эксплуатация, так намного удобнее. Собственно вот и покрашеный кузов .Переходим к изготовлению копийных элементов. Так например бамперы решил сделать как и у оригинала из алюминия. Для этого отлично подходит профиль 12мм из Мерлена. Отрезаю от него одну из стенок и вуаля, бампер почти готов. В тисках придаю ему изгиб по форме передней или заднее панели, из ПВХ делаю боковые клыки и центральную накладку. В качестве крепления использую металлическую трубку от сломанного шасси вертолета. И вот так выглядит, например, задний бампер. Кстати обратите внимание, наклеил и покрасил имитацию шильдика " Нива 1600" и ручки дверцы багажника .Тонкой кистью нарисовал расшивку кузова (обвел черным проемы дверей и уплотнители стекол) и нарисовал дверные ручки. Эту работу выполняю красками для стендовых моделей " Звезда ". Решетку радиатора клеил из полосок ПВХ, а в качестве стекол для фар использовал те, что шли в комплекте к штатному кузову Дефендера. Только обрезал их по периметру. Вот что вышло .А вот так получились дверные карты ….Решил также использовать и багажник от того же Дефендера, только для Нивы его пришлось укоротить. Просто вырезал среднюю секцию, склеил обратно и покрасил. Поставил кузов на раму и решил немного попробовать машину на ходу. Проверил как она штурмует естественные препядствия .Ну, это мы отвлеклись. Задние фонари, передние надфарники и повторители поворотов сделал из пластиковой карты. Просто нарезал ее на полосы нужной ширины и склеил каркас для тех или иных световых приборов. А вот из чего делать рассеиватели для них очень долго искал. В итоге в канцелярском магазине приобрел папку для бумаг из прозрачного красного пластика и треугольник из оранжевого. В качестве бесццветного пластика для рассеивателя заднего хода я взял кусочек коробки от компакт диска. Задние фонари например вышли вот так …Ну и установленые надфарники и решетка радиатора. Пару слов о приборной панели: ее тоже естественно клеил из ПВХ, руль использовал от Дефендера. Покрасил и нарисовал подобие приборов .Собственно салон всборе выглядит так: . Зеркала тоже использовал от донора. Они похожи на Нивские. Зеркальные элементы сделал из кусочка ПВХ и фольги от конфетки .Движемся дальше, крашу спинку заднего сиденься в общий для них цвет и обклеиваю карпетом багажник .А вот со стеклами вышла морока. Лобовое у Нивы гнутое довольно сложной формы, так что вырезать его из коробки для компакт диска не выйдет. Режу из платиковой бутылки из под колы. Но, мало того, суперклей АБС пластик клеит очень посредственно, к тому же подобраться изнутри к стеклам непросто и клей у меня потек на свежую краску… пришлось перекрашивать крышу и отказаться от суперклея. В итоге вклеил стекла на простой детский пластилин, отжатый у дочки. Задние стекла затонировал тонироволчной пленкой .Ну, и под конец номера и противотуманки. Их кстати брал тут: https://aliexpress.ru/item/item/32809410369.html Нам потребуются маленькие. В итоге финальный вид автомобиля такой: Вот собственно на этом можно было бы и закончить, если бы не одно обстоятельство: кто катал подобные машинки знает " особенность " работы рулевого механизма. В какую «светлую» голову пришла идея разместить сервопривод не на мосту, а на кузове… В результате при повороте вправо машинка приседает полностью сжимая подвеску, а при повороте влево соответственно поднимается. Мало того, передняя подвеска толком из за этого не работает, так еще и при ходе колес при преодолении ухабов машина рандомно поворачивает куда хочет. Выход, переносим серву на мост. Есть конечно штатные крепления, но 1. Они под мосты WPL и на Mn без напильника не встанут. 2. Очень хлипкие. 3. Ждать с Алика такую мелочь, как правило долго. Выйдем из положения своими силами. Собственно из ПВХ вырезал вот такую площадку, приклеил ее к мосту, а к ней приклеил серву. Забегая вперед скажу, что конструкция выдержала довольно таки агрессивные (насколько могут быть агрессивными покатушки на маленькой трофийке ) заезды в мороз. Так это выглядит на мосту, естественно все красим в черный чвет, а вот так на машине .. Естественно пластиковую панель на раме пришлось немного подрезать. Ну и регулятор поднял выше на новую пластину .

Часть 4: Свет.

Что это за модель без работающего освещения. К тому же масштаб весьма крупный и не поставить свет на такую машину просто преступление. Особо сильно со светом не стал заморачиваться и сделал отдельно включающиеся габариты, головной свет+птф и задний ход. Более полный комплект светотехники будет на следующей модели. Итак, как же это устроено: В фары и противотуманки устанавливаю 5мм светодиоды теплого белого света. Брал на Алике (а где же еще !) тут: https://aliexpress.ru/item/item/1005001976801604.html а в габариты и огни заднего хода 3мм светодиоды. Подключал их через резисторы 200Ом, просто потому, что других не было. Управляется это все с 3 канала аппаратуры с помощью RC Switch. https://aliexpress.ru/item/item/4000614055237.html Его тоже разместил в отсеке для электроники. Места хватило. На нем хочу остановиться по подробнее. Дело в том, что пробовал несколько разных RC выключателей, но с диодами 100% заработал только этот. Остальные или не работали вообще, или диоды всегда были включены, либо девайсы сгорали прямо на столе. Сейчас же свет работает таким образом: (немного не логично, но главное работает ) итак: 1 раз жмем на кнопку 3 канала, горят только фары и ПТФ, 2 раза, горят только габариты, 3 раза, горит все, 4 раза (китайцы прямо без этого не могут) что то вроде режима сигнализации: габариты и фары попеременно мигают. Ну и если жмакнуть на кнопку еще раз, все выключается. Светодиоды заднего хода подключил просто: плюс напрямую от приемника, минус от плюсового вывода мотора. Когда машина едет вперед, на обоих выводах диода + и он не горит. Как только даем задний ход, полярность запитки мотора меняется и на диоды приходит уже полноценное напряжение и они горят. Правда у такой схемы есть пра побочных явлений как то: фонари заднего хода горят при торможении двигателем и при медленном движении, из за ШИМ управления мотором, они мерцают. Пока не дошли руки до этого. Фото работающего света, перед… и зад… Собственно на этом все. Да конечно та еще Нива вышла с неразрезным передним мостом и рамой, но, как говорится, первый блин комом. Да это далеко не полноценное трофи, но меня устраивает на данном этапе пока то, что есть. Всем всего самого наилучшего и по традиции, в конце текста несколько небольших видеороликов о покатушках и сборке модели. www.youtube.com/watch?v=E6dEuGaY3Kk это слайдшоу о сборке. www.youtube.com/watch?v=k8L5XgByxzg это тесты зимой. www.youtube.com/watch?v=sBtrQKYT3WU а это летом. Приятного просмотра и спасибо, что дочитали до конца.