Паяльный флюс Mechanic MCN-UV80

Этот китайский паяльный флюс мне порекомендовало сразу несколько читателей, в качестве ещё одного неплохого китайского флюса. Оказался заинтригован и решил взять баночку на пробу.

От Mechanic’a, к слову, в продаже можно увидеть множество сопутствующих материалов для пайки и производства печатных плат. У меня также есть однокомпонентная паяльная маска, но это тема уже отдельного большого обзора. Что касается флюсов, то на лотках алиэкспресса мне в основном попадались две версии — MCN-UV80 и MCN-UV50, и как я понял, отличие их в весе.

На банке имеется цветная глянцевая наклейка с необходимой информацией и (естественно, куда же без него) — логотипом с серьёзным бородатым мужиком. На банке также есть QR-коды и защитный слой, по всей видимости для проверки подлинности продукта.

Сбоку также есть наклейка, сообщается, что флюс подходит для пайки плат, а также SMD/BGA

Ещё один QR-код на донышке банки

Внутри — аккуратно залитая субстанция тёмно-желтоватого цвета. Пахнет канифолью, чего никак не ожидал.

Подковырнул образец на кончик зубочистки — очень тягуч и очень густой. Пожалуй самый густой флюс, что мне попадался. Если попытаться взять небольшое количество флюса зубочисткой, то за ним тянутся тонкие длинные волоски — уж настолько он тягуч и липок.

Первым делом нанёс на группу медных пятаков на макетной плате немного этого флюса и осмотрел это место через неделю — окислов в виде позеленения на медных контактах не проявилось.

Далее следует тест на проводимость тока. Для этого у меня была заготовлена тестовая пластина с двумя разделёнными контактами. Наношу и размазываю флюс посередине этих контактов.

Замеряю сопротивление тестером — бесконечность.

Теперь прикладываю к одному из контактов нагретое жало паяльника, чтобы флюс начал плавиться

Поначалу появляется сопротивление (левая картинка), но через несколько секунд, оно быстро уходит в бесконечность (картинка справа). В прошлый раз я рассматривал флюс LAOA LA813002, — так вот он полностью провалил эту проверку и токопроводимость там сохранялась даже спустя несколько часов после остывания, что делает его совсем не пригодным для пайки SMD, т.к. затёкший под элемент флюс уже точно не отмыть. Если сравнивать Mechanic с неплохим компромиссом в виде Kingbo 218, то восстановление бесконечности после разогрева флюсов, быстрее проходит у флюса Mechanic.

Теперь переходим, собственно, к лудящим и прочим свойствам флюса.

Лужение фрагмента стеклотекстолитовой платы

Шлаков, как видно не остаётся. Под шлаками здесь имеется ввиду различный мусор в виде гари, окалины и прочего.

Лужение многожильного проводка

Спаивание двух многожильных проводков

Припаивание проводника витой пары к пятаку на плате

Анод батарейки, лужение

Припаивание контактной гребёнки к плате

Отмывка.

Залудил пару пятаков на плате с использованием флюса Mechanic

Стоит ещё раз напомнить, что флюс очень липкий, и остаётся таким даже после нагрева. Поэтому отмыть флюс с платы удаётся не с первого раза.

Каждый проход включает намокание смесью «спирт + бензин „Калоша“ (1:1) и 2-3 секундная протирка зубной щёткой.

Первый проход: ещё остаётся некоторое размазанное щёткой количество флюса на поверхности:

Второй проход: уже более-менее чисто

Припаивание SMD-резистора горячим воздухом.

Флюс для пайки SMD как минимум должен не кипеть, иначе элемент не усядется. В данном примере резистор припаялся нормально.

После отмывки

Лужение близко расположенных контактов

Этот пример даёт понять, не будут ли тянутся сопли припоя между соседними контактами с использованием этого флюса. Как видим, этот „побочный эффект“ здесь не проявляется

напоследок, запаяю микроконтроллер Attine13 в SMD-корпусе SOIC8. На контактную площадку предварительно нанёс небольшое количество флюса Mechanic. Вся операция заняла несколько секунд, если не считать момента разворота макетной платы.

Итоги

Физ.свойства

Густота и липкость флюса Mechanic оказалась небольшим подспорьем для других полужидких флюсов, так как флюс можно легко подковырнуть любым острым предметом, будь то спичка или зубочистка, нанести на поверхность в любой плоскости и размазать по ней. С полужидкими флюсами, что обычно находятся в шприцах с иглами, эта процедура несколько затягивается.

Реакция оголённых проводников на флюс. Раннее, как-то пару раз мне приходилось сталкиваться с такой неприятной ситуацией, когда после пайки флюсом Kingbo 218 с течением времени, если флюс не отмывать, медное покрытие на плате покрывалось зелёным налётом, то бишь происходило окисление контактов и как следствие — их медленное разрушение. Если говорить про Mechanic, то медные пятаки на макетке под ним за неделю не окислились, поэтому даже если частично флюс после отмывки и останется, то будет хотя бы понятно, что контакты не разрушатся.

Отмывка

Как и было сказано, флюс в силу своих свойств, густ, тягуч, липок. И отмывка происходит не с первого прохода. Смесь для очистки плат использую ту же — изопропиловый спирт + бензин „калоша“ в соотношении 1:1

Запах и густота дыма

Количество дыма такое же, как и припайке 218-м и 559-м, среднее. Особой разницы я здесь не заметил. Однако по запаху имеются большие отличия. Если 218-й и 559-й — это резкий, ярко выраженный химический запах, то в случае Mechanic’а запах уже не такой противный, т.е. характерного химического „аромата“ после пайки в воздухе уже не остаётся. Незначительный плюс, но дышать этим всё равно нельзя и настоятельно рекомендуется использовать вытяжку во время паяльных работ.

Токопроводимость.

Национальная беда китайских флюсов. При недолгом (несколько секунд) нагреве до 260-280гр., флюс начинает проводить ток. После остывания, сопротивление стремится к бесконечности и субстанция перестаёт проводить ток. Если говорить про такой параметр, как скорость восстановления сопротивления до бесконечности, то вперёд вырывается Mechanic. Флюс Kingbo 218 бесконечность сопротивления при остывании восстанавливает заметно дольше, это и не удивительно, поскольку, он более активный. Флюс (он же жир) от LAOA вообще провалил тест и сопротивление небольшой величины сохранял даже спустя сутки после остывания.

Чтобы активатор во флюсе полностью разложился, необходимо выдержать термопрофиль или проще говоря, „прожарить“ флюс при температуре не меньше 260гр. в течении секунд 40-60. Как я уже сказал, в спокойном состоянии флюс ток не проводит и контакты не окисляет, но если использовать его для пайки паяльником, то хорошая привычка отмывать его с платы — не будет лишней. Для BGA использовать его я бы остерёгся. Для SMD можно, но с отмывкой и если вы знаете, что элементы не будут сильно нагреваться во время работы конечного устройства.

Лудящие свойства

Я сначала паял 218-м, потом Mechanic’ом, и по скорости лужения Kingbo может чуточку оказался резвее по сравнению с Mechanic’ом, — разница совсем незначительная, и она была замечена даже не с первого раза. По качеству лужения явных различий не нашёл.

Пайка супермелочёвки типоразмера SMD.

Благо „механический“ флюс не кипит, и впридачу липкий, то SMD-компонент при пайке горячим воздухом усаживается на своё место без проблем. Впрочем, выше это было показано.

Загрязнение

Kingbo 218 после работы мог оставлять некоторое количество шлаков на рабочей поверхности, в виде чёрных хлопьев. В случае с Mechanic поверхность остаётся намного чище. Расплавленный флюс при этом приобретает темновато-жёлтый оттенок. На самом же жале паяльника небольшое количество шлаков остаётся, но они всегда концентрируются в верхней части жала. На картинке ниже жало уже очищенное, но стрелочками отметил место скапливания шлаков для понимания.

Вердикт

В глобальном понимании, Mechanic — не идеальный флюс, но из китайских я его считаю более предпочтительным выбором, чем Kingbo 218. Так что это вполне „камень в огород“ 218-го. Буду пользовать, а дальше будет видно, спасибо за наводку читателям.

Достоинства

— Не засоряет место пайки шлаками

— Хорошо залуживает поверхность

— Не кипит и не воняет

— Не окисляет медь

Недостатки

— Отмывается не с первого раза