Устанавливаем б/у плату 12V-2A в корпус.

Продолжаем тему с б/у платами. В этом обзоре будет первый вариант — установим плату 12V-2A в корпус от заводского БП/адаптера. Потом сделаем второй вариант в корпусе, с этой платой.

Как всегда, в обзоре, возможны технические и грамматические ошибки. Рассмотрим на примере относительно большой платы 12V-2A. Эти платы продавались на Али, Бангуде, Ebay. Пока они ещё остались НА БАНГУДЕ. Менее габаритная плата 12V-2A поместится с запасом.

Эта плата выбрана не случайно. Сама плата отличная, фирменная. Все элементы соответствуют заявленной мощности и сделаны с определённым запасом для продолжительной (постоянной) работы при мощности 24Вт. Можно сказать, что данная плата почти образец как должно быть — радиаторы, габарит трансформатора, ключевой транзистор, диодная сборка, конденсаторы. Единственная небольшая придирка это отсутствие фильтрующего дросселя на выходе. Но возможен вариант, когда это и не требовалось от данного БП в конкретном применении, поэтому разработчик и не поставил дроссель.

Вспомним обзор от inko1973 и пробежимся по основным элементам. Входной фильтр по полной программе. Предохранитель, варистор 14471, Х-конденсатор, синфазный дроссель, второй предохранитель, высоковольтный конденсатор 47uF/400 (450V). Основные элементы — полевой транзистор 4А/600V, диодная сборка на 10А/100V, ШИМ контроллер NMP35( LD7535), оптрон 817, TL431. Размеры 67(65)*45*25 (высота с платой + выводы).

Входной фильтр платы.

По корпусу — вот здесь надо быть внимательным. Нужен именно ТАКОЙ КОРПУС (как на фото). На спинке будет 8 полосок (светодиод уже колхоз, с завода его нет). Такой же (правильный) корпус был, например, в ОБЗОРЕ Ksiman(a).

Стандартные корпуса с Али не подойдут. Возможные проблемы с таким корпусом — на картинке может быть правильный корпус, но пришлют в стандартном корпусе. Этот корпус выпускался с одним размером, сам корпус на защёлках. Нарыл вариант с этим корпусом несколько лет назад. Мне неважно было, что там установлено — брал самый дешёвый вариант (Али, Ebay, на месте). Получалось брать и за 50руб (на Ebay). Корпус, в обзоре, с местного (около дома) МАГАЗИНА. Брал недавно, до этого уже пытался там взять, но были корпуса другие (стандартные с Али). То есть на сайте (фото) были правильные, а по факту корпуса были другие. Если вы не любите ковыряться в БП, то близко не подходите к БП от VIXION (к любым). Зачем-то на этикетке указано 12V-2A. По факту, внутри, была миниатюрная плата, при этом б/у с откусанными родными проводами (даже не убрали). По ОПИСАНИЮ (на микросхему PN8571M) — это зарядное устройство мощностью 7,5 Вт. Но для изделий с этикеткой VIXION, это нормальное явление. Нам, в данном случае, эта плата безразлична, нам нужен только корпус.

Подготавливаем корпус.

Берём глубокую половинку, кусачками убираем все крупные остатки от литья и пупырышки (внутри этой половинки). Потом надфилем, окончательно, заподлицо выравниваем поверхность (по времени, сигарета). Промываем половинку от пластиковой стружки. Обезжириваем поверхность и внутрь наклеиваем термоскотч (каптоновый). Примеряем плату и отмечаем, где будет светодиод. Делаем сверлом отверстие (под светодиод) и изнутри его заклеиваем любым прозрачным пластиком (от попадания мусора). Ловить микроны с отверстием под светодиод не нужно, плата будет иметь небольшую свободу вперёд-назад (желательно попасть по высоте).

Подготавливаем плату.

У меня обычно стандартная процедура — термопаста, замена конденсатора по ШИМ (новый, фирменный), замена вых. конденсаторов, керамика на выход, установка ферритовых бусин на крайние выводы диодной сборки, пропайка нормальным припоем, отмывка платы, лак + герметик. Сразу (чтобы не забыть) — обязательно делаем светодиод вровень с платой. Изначально он выступает, не габарит, будет мешать. Размер платы почти впритык по ширине корпуса. Плата заранее была подготовлена (очень давно). Только, в целях новизны и эксперимента, поставил ПОЛИМЕРНЫЙ 16V/1000uF и стандартный Jamicon WL 25V/1000uF. По полимерному конденсатору — нераскрученная контора LELON. Серия OCRZ — ДАТАШИТ. Приехали с длинными выводами. Ёмкость около 915uF, ESR около 12,7 mOm на частоте 1 кГц. Контору LELON использует Mean well в своих БП, но только серии высоковольтных конденсаторов. По Jamicon WL 25V/1000uF — вдруг обнаружил в Российских крупных магазинах, что они пошли с небольшим (новым) размером, примерно 10/20мм. Зашёл в наш городской магазинчик (название похоже под крупный федеральный магазин), сказал про этот конденсатор. Итог — они есть у «московских поставщиков» и их заказали вместе с другими конденсаторами. Весной они приехали и их купил домой. В ДАТАШИТАХ уже бесполезно смотреть размеры — массово пошли конденсаторы с уменьшенными размерами, все утверждают, что оригиналы. На доступные даташиты производители забили. По характеристикам — если всё отбросить и смотреть только на ёмкость/ESR, то всё отлично. Для себя, сравниваю с обычными конденсаторами Samwha RD. По ёмкости одинаковы с Samwha RD, а вот по ESR, конденсаторы Jamicon WL, превосходят конденсаторы Samwha RD в 2+раза (речь про 25V/1000uF). На этой плате (с завода) установлена высоковольтная керамика по конденсатору 47uF/400V.

Для примерного ориентира, цена в местном магазинчике (на месте, курс 1$= 73,2руб) — 1. Новые Jamicon WL 25V/1000uF- 14руб. 2. Jamicon TK 25V/1000uF- 14 руб. 3) Samwha RD 25V/1000uF — 10руб. 4) Блатные Samwha WL 25V/1000uF (они габаритные) — 19руб.

Подготавливаем (изготавливаем) самодельный кабель.

Использую свой любимый провод НВ-5 (0,75мм). На месте цену 14руб/метр, пока не подняли (забыли). Цифра 5 в названии — это класс гибкости (больше-лучше). Для 0,75мм это (вроде) максимальный класс. Можно использовать и НВ-4 и любой понравившийся провод. Можно взять в любом магазине электрики и готовый провод/кабель ШВВП. Для данного БП это с запасом (0,75мм).

Вообще дам классический совет от Ksiman(а) — «На удлинители используем ПВС либо КГ. Для ремонта, например, настольной лампы используем ШВВП».

От себя — дома провод/кабель КГ избыточен. Более дорогой, толстый. А вот для дачи КГ(на участке) само то. Он более надёжный.

Разъём 5,5х2,1 тоже беру на месте, ССЫЛКА на Али (для удобства). Китайцы обычно делают просто — ставят вроде толстый провод, только меди там почти нет. Если сравнить, по меди, провод НВ-5 (0,75мм) и китайский провод с такого же БП, то будет как Моська и слон.

При облуживании проводов использую кусковую канифоль, при пайке разъёмов жидкую канифоль. Никаких активных и спец.флюсов не использую. Это в тему разъёма 5,5х2,1. Его делаю на пайку. Многие его не могут запаять и используют активные флюсы. Там всё просто — нам нужно убрать оксидный слой в месте пайки. Карябаем острым предметом (у меня типа шила) место пайки. Теперь нюанс — лепесток под минусовой провод легко покарябать (есть опора). Как быть с лепестком под плюсовой провод (он на весу)?

Берём китайскую деревянную палочку для еды и подкладываем под лепесток. Носик у этого разъёма бывает разной длины, можно сразу сделать кабели разной длины и с разными разъёмами (пока всё настроено дома, паяльник и т.д.). Пока горячая канифоль сразу отмываем пайку. Я откусываю остатки провода и дополнительно надфилем зачищаю острые остатки. Потом изолируем, наши провода с лепестками, термоусадкой (внутри разъёма). Следующий нюанс — мне не нравится пластиковый хвостик у разъёмов — в это место, под хвостик на провода, дополнительно ставлю термоусадку. Закручиваем/собираем готовый разъём.

Следующий момент (с проводами) — основная проблема это стык облуженного провода с изоляцией. Там часто происходит обрыв провода. Избавляемся от этой проблемы — с запасом снимаем изоляцию, плотно скручиваем и облуживаем провод. Самое главное, берём термоусадку (с наиболее близким диаметром) и ставим на провод. Но обязательно с хорошим заходом на облуженный участок. Смысл в том, чтобы стык был под термоусадкой с запасом. Если позволяет сценарий использования провода, то делаем термоусадку в два слоя.

По изоляции стыка, нашёл в столе старый короткий провод.

Кабель в черновом варианте готов — нарезаем термоусадку кусочками по 10-15мм ( 4-5мм диаметром). Накидываем кусочки на кабель и зажигалкой нагреваем термоусалку. Количество кусочков термоусадки делаем по своему вкусу. Теперь кабель полностью готов к запайке в плату. Перед запайкой ставим на кабель резиновый хвостик-кабельный ввод (он именно резиновый). В моём случае, этот хвостик на 4мм. При использовании других проводов внутренний диаметр хвостика нужно подбирать по месту. Этот хвостик встаёт в корпуса без доработок, как родной. Спрашивал у Kirich(a) научное название этих хвостиков (чтобы искать на Али), но Kirich ответил что так они и называются. Так на Али они мне и не попались на глаза.

По проводам со стороны 230V.

Отмеряем нужные кусочки (использовал провод НВ-5, только 0,5мм). Сначала припаиваем их к штырям вилки, потом хорошо изолируем вместе с штырями ( мазал лаком, потом термоусадка). После этого уже запаиваем провода в плату (так удобно ставить термоусадку).

В окончании, когда всё проверили и удовлетворены результатом, то ставим плату в корпус, контрольно всё осматриваем и окончательно закрепляем плату (по углам) на герметик. Не забываем проверить, чтобы сделанное отверстие на корпусе, совпадало со светодиодом. Капаем герметиком и на выходные провода (на место их запайки). Я не стал закреплять плату, возможно поставлю другую плату. С этими платами уже есть готовые БП дома. Просто на трансформатор приклеил (по толщине) мягкий материал (как пенка). Его ставят под платы в корпуса. То есть при закрытии корпуса получается немного внатаяг (по высоте). На ответной части есть цифра и как раз эту цифру видно на этой приклеенной пенке на трансформаторе.

С этими платами всё понятно, азарта уже нет. Надо пробовать что-то новое )

Кому интересно, то немного дополнительной информации по этой плате 12V-2A.

По конденсаторам — на этих платах применялись исключительно фирменные конденсаторы. Попадались мне только Rubicon и Nippon Chemi-Con (причём все конденсаторы, включая мелкий).

Теперь по нюансам данной платы — с завода эта плата выпускалась под напряжении менее 12V. Причём так и было задумано, по TL431 были установлены точные резисторы (не из стандартного ряда). Китайцам приходилось напаивать свой резистор прямо на заводской резистор. Это резистор R16 (по минусу вых. напряжения). Причём свой резистор китайцы часто паяли кверху пузом. Мне несколько раз люди писАли, что у них нет на плате этого резистора, а есть почему-то smd-конденсатор. Путали китайский резистор (напаянный белым пузом кверху) с smd-конденсатором.

Для меня был удобный номинал заводского резистора R16 (типоразмер 0805) — убирал китайский резистор (заводской не трогаем) и напаивал свой smd-резистор номиналом 22кОм (маркировка 2202). Получал любимое напряжение 12,5V.

У меня всё, всем здоровья и удачи.