Объектив Индустар-26м "П" "ФЭД", поводковый для дальномерных камер. Репассаж. | Новейшие достижения науки в области, информационных технологий

В некоторых странах у некоторых народов существует обычай перед новым годом выбрасывать старые вещи и заменять их на новые. Может, оно и верно, да вот только старушка Европа к такой бесхозяйственности относится весьма неприязненно. А потому такие слова, как раритет, винтаж, антиквариат в Европе весьма и очень почитаемые. Вот и мне перед Рождеством попал в руки видавший виды Индустар-26м ФЭД, которым комплектовалась весьма в своё время популярная фотокамера ФЭД-2. И если камера отжила свой век и осталась в действии лишь внутри некоторых маргинальных групп от фотографии, то объективы всё ещё находят своих почитателей. Вот только без приведения оных в порядок применить их не получается никак. А посему… как уже стало традицией, присаживайтесь поближе, дорогие друзья и уважаемые коллеги. Мы начинаем свой рассказ!

Совсем немного истории

Нормальный светосильный объектив с просветлённой оптикой для дальномерных и зеркальных фотокамер.

Серийно выпускался харьковским заводом ФЭД. Несколькими небольшими партиями был выпущен на КМЗ, предполагался штатным для фотокамеры Зоркий-2, упомянут в комплектации фотоаппарата Мир.

Была выпущена опытная партия варианта объектива и для однообъективных зеркальных камер.

Заводом ФЭД выпускался вариант объектива для фотоувеличителей — Индустар-26м-У.

Фокусное расстояние: 52 мм (52,41 мм)

Относительное отверстие: 1:2,8

Угол поля зрения: 45°

Размер кадра: 24×36 мм

Переднее вершинное фокусное расстояние: −42,96 мм

Заднее вершинное фокусное расстояние: 41,88 мм 2)

Расстояние от первой до последней поверхности: 20,89 мм 1)

Количество линз/групп: 4/3

Рабочий отрезок:

для дальномерных камер — 28,8 мм

для зеркальных камер — 45,2 мм

Пределы шкалы диафрагм: 1:2,8–1:22

Ближний предел фокусировки:

для дальномерных камер — 1 м

для зеркальных камер — 0,5 м

А так выглядит оптическая схема объектива.

И начнём рассказ об объективе с того, почему на особенности «поводковый» акцентировано внимание. Что такое поводок? А это вот там маленькая деталь, на которую указывает красная стрелка. Казалось бы, что в ней такого, просто небольшой фигурный выступ, идущий от кольца фокусировки объектива. Поводковые объективы — ранние объективы. В дальнейшей модернизации кольца фокусировки объективов дальномерных камер (да и зеркальных тоже) стали выпускаться с крупной накаткой, а поводок был упразднён. Так стоит ли о нём? Стоит, поскольку эта маленькая деталь в корне меняет весь процесс фокусировки при фотосъёмке. Дело в том, что поводок всегда находится в строго определённом положении относительно корпуса камеры и положение это строго соответствует меткам шкалы расстояний. Что это значит? Это значит, что при определённом навыке для фокусировки камеры совершенно необязательно смотреть на шкалу расстояний, а расстояние до объекта съёмки легко выставить на ощупь, не отвлекая глаз от самого объекта съёмки. Что это даёт? Это даёт значительное сокращение подготовки камеры к съёмке, что при репортаже бесценно. Кроме того, камера с таким объективом удерживается по-особому, особым, как говорят, хватом. Иногда его называют «Ляйковским». То есть, фокусировка осуществляется средними пальцами обеих рук, а камера также удерживается обеими руками. Камеру с бесповодковым объективом удерживают иначе и это не всегда удобно при работе именно дальномерными камерами. Именно поэтому поводковые объективы имеют особую ценность для тех, кто всё ещё не может отказаться от дальномерной камеры. И не только. Будучи установленным на цифровую камеру с коротким (дальномерным) рабочим отрезком, а такое практикуется, объектив сохраняет эту особенность фокусировки. Поэтому поводковые объективы вынесены фотографами в отдельную категорию.

Вы спросите меня — если всё так хорошо, то почему отказались от такой конструкции оправы объектива? Аргументация была интересной. Разработчики предположили, что при подобном методе управления фокусировкой существует момент силы, направленный на изгиб геликоида, следоватльно, резьба работает с перекосом. А коли так, то быстрее изнашивается. А вот если кольцо без поводка, то такой момент силы отсутствует и резьба как бы будет служить дольше. Может, инженеры правы, но вот передо мной семидесятилетний объектив и с резьбой у него всё нормально. Только вот смазка… но это не от поводка зависит.

И вот сейчас мне предстоит вернуть к жизни такой объектив. Это Индустар-26м от камеры ФЭД-2, выпущенной в 1955-м году. И давайте не будем задаваться вопросом, который можно сформулировать словами известной песни Вертинского «Я не знаю кому и зачем это нужно», а просто заставим фокусировку снова легко вращаться, а диафрагму сдвинем с мёртвой точки. Просто восстановим работоспособность объектива и освежим его внешний вид, потому как, говоря словами другого поэта, «Если звёзды зажигаются, значит, это кому-то нужно».

Добавлю к этому, что именно эта серия объективов ценится из-за большого количества лепестков диафрагмы, что максимально приближает апертуру диафрагмы к окружности. По мнению определённого числа фотографирующих, это создаёт некий особый вид зоны нерезкости, а сам же объектив как бы максимально приближен по этому параметру к своему прародителю — Тессару. Но… «Who am I to disagree?» ©

Как видим, внешне объектив сохранился вполне прилично. Линзы в удовлетворительном состоянии (почистим, конечно). На оправе указано название объектива, эмблема завода ФЭД, данные о светосиле, фокусном расстоянии. Красная буква «П» — просветлённый. Тогда было принято указывать такую особенность, поскольку выпускались и не просветлённые объективы.

Это — вид объектива со стороны фланца установки на камеру.

Разборку начинаем с геликоида. Здесь есть ряд особенностей. О них — по мере подхода к ним. Итак, приступаем. Для начала необходимо вывинтить три винта по окружности прижимного кольца статора ползунка. Это просто. Заодно я отметил стрелкой кольцо, удерживающее блок линз внутри корпуса. К нему мы вернёмся позже, а пока снимаем кольцо ползуна.

Кольцо снято.

Теперь удаляем ползун. Его просто нужно потянуть вверх, оно легко снимается. На кольце есть паз, в котором движется винт ползуна — ползун связывает объектив с дальномером камеры и передаёт ему информацию о положении фокусировки.

Кольцо снято. Теперь нужно свинтить подвижную часть геликоида — кольцо фокусировки с поводком.

Для этого нужно вывинтить стопорный винт. Собственно, этот винт ещё и в пазе ползуна ходит. Многофункциональный он.

Вот так.

А вот этот винт собственной персоной. Его желательно проверить на наличие заусениц на рабочей поверхности. Если они есть, ход фокусировки может быть прерывистым. Поэтому вывинчивать его надо так, чтобы не повредить отвёрткой шлицы. Если чуток что случилось, аккуратно снять задиры.

Далее удерживаем объектив за кольцо со шкалой глубины резкости левой рукой, а правой аккуратно вращаем кольцо фокусировки по часовой стрелке до вот этого положения. Положения, когда метка 1,7 метра совпадёт с красным лимбом. Именно в этот момент происходит разъединение резьбы геликоида. Обязательно запоминаем это положение. Устанавливать кольцо фокусировки будет нужно именно в таком положении, тогда заходы резьб совпадут без проблемы поиска нужного захода.

Всё. Узел фокусировки, геликоид, разобран. Если бы диафрагма управлялась нормально, на этом разборку можно было бы остановить, промыть геликоид, заложить смазку, собрать и эксплуатировать объектив. Но в нашем случае пойдём дальше и разберём узел управления диафрагмой, поскольку кольцо диафрагмы залипло серьёзно. Для этого нужно снять кольцо со шкалой глубины резкости. А это возможно после того, как вывинтим ограничительный винт и…

… три винта по окружности кольца. Но! Если внимательно присмотреться, то два винта ввинчены неглубоко,

а третий сидит значительно глубже других. Прочерчиваем возле этого винта метку и пока его не трогаем. Почему? Смотрим дальше.

Итак, вывинчиваем два коротких винта.

Ограничивающий винт.

Теперь — специальным ключом или тем, что может его заменить, вывинчиваем вот это кольцо. Помните, я говорил о нём в начале рассказа? Это кольцо удерживаем блок линз.

А после этого вывинчиваем отмеченный ранее длинный винт.

Вот он, видите, какой? Этот винт удерживает кольцо шкалы глубины резкости, юстировочное кольцо и хвостовик геликоида, проходя сквозь специальные отверстия в них. Поэтому он такой длинный. При сборке детальнее рассмотрим, что да как. А пока блок линз с узлом управления диафрагмы освобождены из оправы. Детали перед нами. Блок линз, юстировочное кольцо, кольцо шкалы глубины резкости, хвостовик геликоида.

Займёмся узлом управления диафрагмой. Для начала откроем диафрагму полностью и прочертим метку напротив значения 2,8. По этой метке сможем установить кольцо диафрагмы при сборке.

При помощи этого винта кольцо управления диафрагмой связано с механизмом диафрагмы внутри блока линз. Очень аккуратно, так, чтобы не сдвинуть и не повредить поводок диафрагмы вывинчиваем этот винт.

А напротив паза, в котором винт установлен, прочерчиваем метку. Это упростит сборку. После этого свинчиваем кольцо управления диафрагмой против часовой стрелки…

… а вин тут же ввинчиваем в поводок диафрагмы, чтобы не сбить установку лепестков. Думаю, понятно, что делать это надо как только возможно аккуратно.

Теперь объектив разобран и мы получили доступ ко всем необходимым нам узлам и резьбам. Детали разобранного объектива перед нами.

Вот, извольте полюбоваться. Будет здесь работать диафрагма? Без малого семьдесят лет смазке.

Давайте-ка я малость уберу всё это добро перед тем, как окончательно привести детали в порядок.

А теперь, после протирки ветошью, клиента ждёт ванночка с бензином, алюминиевые детали — обработка и чистка бурой для снятия окисла. Обработка затянулась, поэтому вот в таком премилом виде детали получаем лишь на следующий день.

Детали объектива приведены в порядок. Приступаем к сборке и начинаем сборку с блока линз, точнее, с узла управления диафрагмой.

Наносим смазку (я применяю ОКБ-122-7) на резьбу и распределяем её по виткам резьбы. Много тут не надо, я уберу лишнее.

Снова вывинчиваем винт поводка, соблюдая все вышеизложенные осторожности.

По часовой стрелке навинчиваем кольцо управления диафрагмой до упора и отпускаем его до совпадения индекса с установленной нами меткой.

Проверяем по метке совпадение нужного нам паза и ввинчиваем винт на место.

Теперь внимательно гляньте на корпус блока линз. Видите углубление? В него должен зайти хвост того самого длинного винта, помните?

Мы ещё метку в возле гнезда для него начертили.

Вот так будет установлено юстировочное кольцо, а винт пройдёт сквозь отверстие в нём.

Сейчас соберём вместе весь этот «сандвич», а чтобы он не рассыпался, скрепим его шпилькой в виде обычной иглы. Отцентрируем.

Теперь берём этот самый длинный винт и ввинчиваем его, но так, чтобы конус хвостовика не выступал за пределы юстировочного кольца, иначе не получится вставить блок линз в хвостовик геликоида.

Ввинчиваем винт вот до такого уровня.

А после этого вставляем блок линз в хвостовик и закрепляем его длинным винтом, а кольцо шкалы глубины резкости короткими винтиками. Но длинный винт зажимаем не до упора, потому что…

… блок линз нужно закрепить накладным кольцом и выбрать люфт юстировки.

После этого можно зажимать винты окончательно.

Самое сложное позади. Теперь наносим смазку на ходовую резьбу геликоида.

Готовим к установке кольцо фокусировки. Помните, как его нужно совмещать с лимбом? Да, правильно — меткой 1,7 метра.

Навинчиваем кольцо на хвостовик геликоида, вращая против часовой стрелки, и ввинчиваем стопорный винт.

Надеваем кольцо ползуна…

… и фиксируем его тремя винтами. Всё. Объектив готов к работе.

Как он теперь выглядит? А вот так! Любование делом рук своих всегда доставляет удовольствие.

Ну и нативную систему показать тоже не грех. Камера приведена в рабочее состояние, объектив тоже. Можно пользоваться по назначению. Ну, что касается камеры, тот ещё вопрос, а вот то, что объектив ещё поработает, это факт (смайлик!)

Линзы, как всегда, чистим свечной копотью. Чтобы лишний раз не повторяться, о о процессе детально рассказано здесь и здесь.

Хотелось бы на этом поставить точку, но…

А давайте соорудим вот такую конструкцию в стиле стимпанк. На камеру SONY a5000 через переходник поставим только что отремонтированный Индустар-26м, Индустар-61 л/д, Юпитер-8 ранних выпусков, а потом вернём на место родной объектив камеры и сделаем несколько снимков при одинаковых условиях.

REM:

Небольшое примечание: Индустар — улучшенный вариант Триплета, четырёхлинзовый трёхкомпонентный полусклеенный анастигмат, с одним задним склеенным компонентом. Юпитер-8 — также прямой потомок Триплета, в нем также три компонента, но склеенными является как средний, трёхлинзовый, так и задний, двухлинзовый компонент. Так что получится небольшое такое соревнование наследников Т-22 (вполне серьёзный смайлик!)

Итак, сооружаем конструкцию.

Устанавливаем камеру на штатив и снимаем. В качестве модели есть у меня одна красавица. К сожалению, полный кадр сайт не пропускает, поэтому без ресайза никак не обойтись.

Первый — Индустар-26м