Объектив Индустар-69 2,8/28 от фотоаппарата "Чайка". Разборка, профилактика и небольшой тест.

Рассказывая о ремонте фотоаппарата «Чайка-2М», я не рассказал о профилактике объектива, на что тут же было обращено внимание Коллегой Swin12. Поскольку такая работа специфическая и достаточно объёмная, гораздо лучше вынести рассказ о ней в отдельную тему. А объектив Индустар-69 представляет тем не менее определённый интерес. Имея рабочий отрезок 27.5 мм и полностью обслуживая кадр формата 18х24 мм, он может быть использован не только со штатной «Чайкой», но и установлен на современные цифровые полу-кадровые камеры с матрицей APS-C. На камерах с «зеркальным» рабочим отрезком этот объектив может быть успешно применён для макросъёмки, а с переходником «М39х1/ ваша не зеркальная камера» вполне выполнять роль штатного объектива. Объектив, если он, разумеется, находится в рабочем состоянии, обладает хорошими параметрами и создаёт отличное изображение. А потому, дорогие друзья, вернём Индустар-69 в полноценное рабочее состояние. И, как у нас уже повелось, присаживайтесь поближе. Приступаем.

Рассмотрим конструкцию объектива. Геликоид, съёмное кольцо фокусировки, кольцо установки диафрагмы. Пока не будем касаться технических характеристик объектива, но выполним всё необходимое перед разборкой. Для начала устанавливаем диафрагму полностью открытой — 2,8.

Объектив с обратной стороны. Здесь нам пока нужно знать лишь одно — вот то кольцо со шлицами не трогаем. Это кольцо крепит задний склеенный компонент оптики. Если по незнанию начнем его выкручивать, то компонент выпадет. Это нужно делать лишь в крайнем случае при разборке блока линз. В этот раз этого делать мы не будем за отсутствием необходимости — линзы в прекрасном состоянии, их просто почистим в конце работы свечной копотью.

Теперь устанавливаем объектив на бесконечность.

Переворачиваем объектив и наносим метки на вот эти поверхности. При сборке нанесённые метки нам очень помогут.

После нанесения меток можно снять кольцо фокусировки. Удерживаем объектив так, чтобы ничего не сдвинуть, и отпускаем три винта по окружности кольца фокусировки.

Отпустив винты, снимаем кольцо с подвижной части геликоида с линзоблоком.

Теперь прошу обратить внимание. Видите, как расположены красная точка марки диафрагмы и ограничивающий штифт? Запоминаем.

Это упор кольца фокусировки. Он один.

А вот на неподвижной части геликоида, на внутренней стороне фланца, ограничивающих штифта два. Тот, который обозначен красной стрелкой, отвечает за установку объектива на бесконечность, а отмеченный жёлтой стрелкой не даёт выйти подвижной части геликоида за минимальную дистанцию фокусировки. Нормально она равна 0,8 метра. Забегая наперёд, сразу же скажу — если есть необходимость уменьшить МДФ, например, при макросъёмке при установке объектива на цифровую камеру, то этот ограничивающий штифт можно вывинтить. Тогда геликоид получит дополнительный ход и объектив может быть сфокусирован на более близкое расстояние.

Запоминаем положение деталей с обратной стороны.

Теперь можно вывинтить детали геликоида. Вывинчиваем против часовой стрелки. До рассоединения деталей нудно сделать три с половиной оборота. Детали рассоединяются в этом положении. Запоминаем его. При сборке детали нужно будет совместить именно так. Тогда попадём в правильный заход многозаходной резьбы.

В принципе, объектив разобран, однако нужно ещё вывинтить линзоблок из подвижной части геликоида.

Вот эту часть…

… из этой части геликоида.

Для того, чтобы сделать это (ах, простите мне отсутствие маникюра!) захватываем двумя пальцами кольцо диафрагмы, наложив их на насечку, и прилагая небольшое усилие, вывинчиваем линзоблок из геликоида против часовой стрелки. Резьба на линзоблоке однозаходная, так что никаких меток наносить не нужно.

Готово. Геликоид освобождён.

Вот перед нами резьба геликоида. Смазка, безусловно, нуждается в замене.

И в таком ракурсе.

А так выглядит геликоид внутри, то место, где располагается линзоблок.

Всё. Теперь механика объектива полностью разобрана. Можно приступать к чистке. Сейчас отмоем резьбы бензином и вычистим канавки витков зубочисткой от въевшейся грязи.

И вот всё сияет и блестит. Детали вымыты и очищены. Собираем.

Первым делом устанавливаем на место линзоблок. Ввинчиваем его в геликоид тем же методом, с помощью которого вывинчивали, и затягиваем не слишком туго, но с усилием, достаточным для того, чтобы линзоблок не вывинтился при установке диафрагмы.

Наносим смазку на резьбу геликоида. Вот так. Больше не надо. Выбор мазок для геликоидов сейчас весьма обширный, но я, как всегда в таких случаях, по привычке пользуюсь проверенной ОКБ-122-7.

Снова устанавливаем кольцо диафрагмы в положение полностью открытой. Располагаем индексы диафрагмы и метражной шкалы напротив друг друга. Заходы резьбы вошли друг в друга.

Теперь ввинчиваем геликоид на три с половиной оборота до совмещения красной точки с ограничителем хода. Это грубая установка.

Теперь переворачиваем объектив и совмещаем ранее нанесённые нами метки. Это точная установка.

В таком положении устанавливаем метражное кольцо и зажимаем винты. Установка получается очень точной и дополнительной юстировки не требуется. Однако, проверить юстировку можно по матовому стеклу и если есть расхождение, поправить, отпустив винты метражного кольца и выставив геликоид точнее. В условиях мастерской для юстировки служит коллиматор, но в домашних условиях — увы!

Всё. После промывки линз и чистки их свечной копотью, объектив можно устанавливать на камеру.

На этом можно было бы закончить, но ведь интересно, как он рисует. В данный момент у меня нет беззеркальной камеры — убежала выполнять спецзадание — одолжили её у меня (смайлик!) Поэтому попробуем объектив в макро. Для этого сначала превратим с помощью переходника резьбу М39х1 в резьбу М42х1.

Вот так.

И через вот такой переходник установим объектив на камеру с размером кадра 23,5×15,6 мм и рабочим отрезком 44.5 мм. При этом дистанция от кромки оправы объектива до снимаемого объекта в точке фокуса составит пять сантиметров.

Вот. Готово.

Начнем… с чего? Ну, разумеется же с часов!

Диафрагма 2,8.

Теперь закроем диафрагму до значения 11. Вот как выровнялась зона нерезкости.

Что тут у меня под рукой? А, вот крышка объектива. Диафрагма 2,8.

Терпеть портретная съёмка. Есть у меня такая вот симпатичная гламурная моделька. Диафрагма 2,8.

Закрываем диафрагму до значения 11.

Заглянем внутрь искусственного цветка. Диафрагма 2,8.

То же, но при диафрагме 11.

И снова часы. Этот снимок выполнен при диафрагме 2,8.

А этот при диафрагме 11.

Теперь чисто технический вопрос. Как видим, на камере с рабочим отрезком 44.5 мм, при установке объектива на бесконечность по метражной шкале, захватываем 36 мм по ширине. Учтивая физический размер матрицы камеры, масштаб съёмки получается около 1:1,5. Это просто технический факт.

Итог:

Картинка качественная. Диафрагмирование заметно выравнивает картинку. Увы, за неимением на данный момент технической возможности, не могу снять этим объективом ландшафт. При работе с Индустар-69 следует учитывать отличный от дальномерных камер рабочий отрезок, равный 27,5 мм.

Ну вот. «Я всё сказал!» ©, как говорили индейцы в старых добрых вестернах. Всё остальное — на ваше персональное усмотрение.