Делаем из китайского макета тестера батареек нормальный прибор

В обзоре меня попросили поделиться доработкой данного девайса до работоспособного прибора, который реально показывает годность батареек, а не просто напряжение самих батареек.

Доработка простая, дешевая и не требующая глубоких умений и спец. инструмента.

Самый главный вопрос — чем плох данный тестер и почему его нужно дорабатывать?

Проблема у него с нагрузкой того, что он измеряет.

Китайские инженеры постарались сделать его как можно менее прожорливым, чтобы он мог измерять очень разряженные элементы — им это удалось — прибор реально потребляет очень и очень мало — и это его плюс и одновременно и минус.

Т.е. сам прибор показывает холостое напряжение элемента и по нему очень сложно понять его годность — для того, чтобы понять годность элемента, нужно измерить сколько он отдает напряжения под нагрузкой. А здесь ее минимум.

Поэтому потребуется поставить шунт для ее создания — расплата за это будет то, что совсем разряженные элементы, напряжение которых данный прибор мог бы показать, он уже показать не сможет.

Что делать? — делаем эту возможность опциональной.

Сам прибор и его внутренний мир вот:

Задняя крышка держится на одном винтике. Откручиваем его, отгибаем измерительную скобку, чтобы не мешалась и аккуратно разъединяем на две части — смотрите внимательно на контакты на корпусе — они тоже держат эту крышку — не поломайте пластик об них.

Внутри очень мало места, чтобы установить переключатель. Я не сторонник клеевых соплей (хоть иногда и приходится их использовать) и колхоза, поэтому старался не испортить вид прибора и подобрал тумблер для переключения и оптимальное место для его установки.

Сверлим нужное отверстие, диаметр 5мм:

Собственно, что нам понадобится: тумблер (можно заказать с али, найти в chipdip-е и тому подобных магазинах) на 2 положения с переключением, и 2 резистора мощностью >= 0.5Вт на 50 Ом и на 100 Ом, которые можно купить в тех же местах, что и тумблер.

Для установки тумблера на нужную высоту, чтобы он не торчал снаружи, придется одну из его гаек для устновки «внутрь» подточить вот до такого состояния:

Я сделал это дремелем, но гайка мягкая — можно использовать напильник/шкурку.

Отвинчиваем платку, аккуратно, чтобы не выпал экран и его контактная пластина, потом достаем и их.

Накручиваем подогнанную гайку на тумблер и подгоняем по высоте, после чего снаружи прикручиваем вторую гайку.

Ставим экран, сверху его контактную пластину, затем прикручиваем плату на место.

Китайцы знамениты тем, что плохо пропаивают большие полигоны — проверьте, что после всех этих операций у вас не отвалились следующие области:

А еще лучше — просто пропаяйте хорошо эти области, можно чуток зачистить контакты в этих местах, чтобы площадь контакта была больше.

После установки у меня получилось так:

Затем паяем резисторы-шунты, они паяются параллельно контактам.

Поскольку схема тестера выполнена с двумя мостами (один для измерения 1.2-3.8 вольт, а второй для 9 вольт) — будем переключать наши шунты следующим образом — тумблер наклонен в сторону скобы — значит шунт подключен на нее, а если в сторону контактов кроны — значит шунт скобы отключен и подключен шунт контактов 9 вольт.

Это позволит, во-первых, запомнить какое положение для чего, во-вторых, даст возможность отключать шунт при измерении с одной или с другой стороны (однако не обе одновременно, но это и не нужно).

Тумблеры такого типа соединяют противоположные наклону контакты, центральный контакт общий — паяем на минус. На контакт скобы нужно припаять сопротивление на 50 Ом, на контакт 9 вольт — 100 Ом.

После этого надеваем заднюю крышку — все, тестер перестал показывать погоду на марсе и показывает реальное напряжение элемента под нагрузкой, по которому можно судить о его добротности. Для разных элементов оно разное, и таблицы для них можно найти в интернете. Например, минимальное напряжение, при которых элемент все еще считается “хорошим” для 1.5-вольтовых элементов ~1.125 В., для CR2032 это ~2.25 В., а для кроны ~6.75 В.

Еще раз — для измерения с шунтом и скобой, включаем тумблер так, чтобы он наклонился в сторону скобы (влево), для отключения шунта — в противоположную сторону (вправо) – в этом случае показания будут такими же как в приборе без переделок.

Ну а для измерения крон с шунтом, наклон тумблера должен быть в сторону контактов 9 вольт (вправо), для отключения шунта — в противоположную сторону (влево).

В моем хозяйстве крон нет, так что он всегда будет влево смотреть, т.к. холостое напряжение элементов мне не нужно 🙂

Вид готового прибора:

Надеюсь, что было интересно и полезно 🙂

P.S. Поскольку я не знаю схему прибора, вопрос с тем, не будет ли подключенный на противоположный мост шунт влиять на измерения остается открытым, но судя по тому, что я проверял – влияния не обнаружил. Если кто-то знает схему – поправьте меня.

P.P.S. Переношу мой вопрос из комментариев сюда – я плохо разбираюсь в аналоге, ибо я цифровой электронщик и больше программист.

Суть вопроса следующая – может кто-то из спецов по аналоговым схемам может разработать простой вариант схемы, где можно было бы на каких-то компараторах сравнивать текущее напряжение элемента и зажигать соответствующий диод: красный – “под замену”, желтый – “можно еще пользоваться”, зеленый – “хороший элемент”.

С моей точки зрения это как раз хорошая задача именно для аналоговой электроники, ибо чтобы запитать даже самый простую однокристаллку с АЦП, нужно будет городить повышайку, и все это будет прилично жрать.

А так – поставил мелкий галетник с указанием напряжения элементов: 1.5В., 3В., 3.7В., 9В., и он просто будет переключать каскады и все – лучший наглядный тестер будет.