Ремонт светодиодного дюралайта в домашних условиях

Досталась мне как-то бухта дюралайта с формулировкой «не светится».

Стометровую гирлянду выкидывать жалко, поэтому без ремонта было не обойтись.

Дюралайт, или световой шнур, представляет собой гирлянду из светодиодов, запаянную в трубку из ПВХ — такой себе предок светодиодной ленты, изначально рассчитанный на уличное применение.

Главные отличия от светодиодной ленты — рабочее напряжение(дюралайт обычно рассчитан на питание от 220 В), шаг резки(как правило, 1-3 метра — где попало резать нельзя) и стоимость(пайку гирлянд из обычных светодиодов автоматизировать не получилось):

Раскидываем это счастье по квартире и убеждаемся, что да — не светится,

В интернете можно встретить утверждения, что напрямую к сети 220 В дюралайт подключать нельзя. Это не совсем так. Да, для реального применения ему нужен мостовой выпрямитель, чтобы уменьшить мерцание(но без выходного фильтра), а при поиске дефектов этот выпрямитель будет только мешать.

Итак, разламываем старый электрочайник, достаём из него неоновую лампу с резистором и присоединяем её к острому шилу с изолированной ручкой.

Определив фазный провод на месте ввода жилы в оболочку, идём вдоль него с этим зондом и смотрим на свечение лампы.

Вот здесь жила ещё цела.

А вот тут — уже нет.

Снимаем напряжение с дюралайта, берём скальпель, взрезаем внешний слой изоляции и вытягиваем концы жилы:

Зачищаем от изоляции пару сантиметров провода МГТФ 0,35:

Наматываем его на торчащие концы:

Паяем:

Укладываем спайки в вырез изоляции:

Заливаем вырез клеем-расплавом:

Пришлёпываем сверху язычок изоляции:

Натягиваем сверху термоусадочную трубку:

Обдуваем феном:

Повторяем данные операции до конца секции. Затем переворачиваем вилку в розетке на 180 градусов и повторяем их на другой жиле.

Результат будет выглядеть примерно так:

Далее повторяем вышеперечисленные операции до конца кабеля. Уже отремонтированный участок рекомендую сматывать на катушку, при этом желательно перемещает катушку а не кабель для снижения растягивающих нагрузок:

Так как при поиске дефектов в изоляции дюралайта образуется множество проколов, на катушку его желательно наматывать, пропуская через тряпку, пропитанную гидрофобизирующей жидкостью 136-41 или аналогичной. Она не даст влаге попадать внутрь при его использовании на улице.

Для подключения питания к дюралайту есть специальная зажимная арматура, но я не рекомендую ею пользоваться: пайки она не требует, и на этом все её преимущества заканчиваются:

Поэтому просто берём шприц на 10 мл, выдёргиваем из него поршень, укорачиваем корпус и вырезаем отверстие со стороны носика:

Припаиваем выводы к жилам дюралайта:

Надеваем на него обрезанный корпус от шприца:

И заливаем нейтральным герметиком:

В моём случае на 40-метровый отрезок дюралайта потребовалось устранить около 50 обрывов, но работоспособность была восстановлена.