Стартовые провода для автомобильного пускового устройства

В обзоре я расскажу о своем опыте изготовления и эксплуатации усиленных стартовых проводов с разъемом EC5 для суперконденсаторного джамп стартера. По сравнению со стандартными проводами для литиевых джамп стартеров, эти провода имеют вдвое большее сечение (10 мм² против 5 мм²), парные губки крокодилов соединены медной косичкой сечением 6 мм². Также можно посмотреть видео пайки провода 10 мм² в разъем EC5 с помощью газовой турбозажигалки. А в самом конце дадим этим проводам максимальную нагрузку – с их помощью заведем автомобиль вообще без АКБ.

Итак, на Али был заказан комплект крокодилов с крепежом aliexpress.com/item/32820189311.html и комплект разъемов EC5 в сборе (5 мам и 5 пап) aliexpress.com/item/990207098.html

В ближайшем автомагазине был куплен провод массы АКБ (косичка) длиной 25 см.

В качестве стартовых проводов я решил использовать провод ПуГВ (ПВ3) сечением 10 квадратов меди. Брал в оффлайне, 1 метр такого провода у нас стоит примерно 1 доллар (62.34 ₽ /1м).

Силиконовые же провода лучше, скажете вы и будете правы. Но этот ПуГВ у меня уже имелся в наличии от прошлых проектов. А ехать куда-то за метром силиконового провода мне было честно лениво.

Характеристики провода

Марка кабеля/провода: Провод установочный повышенной гибкости ПуГВ (ПВ3)

Номин. сечение проводника: 10 мм²

Материал проводника: Медь (Cu)

Класс проводника: Класс 5 (многопроволочная гибкая жила)

Наруж. диаметр (прибл.): 5.6 мм

Изоляция жилы: Поливинилхлорид (ПВХ)

Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения): -50…65 °C

Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении): -15…65 °C

Приступим к работе.

От косички отрезаю наконечники и режу ее на две равные части. Откручиваю губки и кримпером обжимаю в них провод. После обжимки пропаиваю. С рабочей стороны губок на хвостовик будет припаяна косичка. Вставляю все это обратно в крокодил, продеваю косичку к противоположной губке и припаиваю. Губки прикручиваю обратно к крокодилам.

Фиксирую провода на концах ручек комплектным крепежом. Все, с одного конца стартовые провода готовы.

Теперь поработаем над другим концом – припаяем провода в гильзы EC5.

Делать это удобно с использованием оснастки типа «третьей руки». Для устойчивости я ее еще дополнительно прижал к столу струбциной.

Как вы наверно заметили из стартового фото, я не стал объединять плюсовой и минусовой провод в одном разъеме и сделал 2 отдельных провода. Дело в том, что чем толще провода на обоих концах парных разъемов EC5, тем труднее вставить и вытащить пластиковую фишку (кожух) разъема. Как-то раз пришлось даже плоскогубцами выдергивать. А по отдельности все вставляется и вытаскивается без проблем. Кстати, если разрезать фишку на 2 части, «защита от дурака» никуда не денется – минусовой провод вставить в плюсовой разъем теперь будет можно, но вот плюсовой в минусовой по-прежнему никак.

Также я решил не ставить пластиковый кожух на минусовой провод. При такой толщине провода можно использовать термоусадку и вынимать провод будет еще легче. Изолировать термоусадкой наконечник гильзы провода массы особого смысла нет, но при желании можно это сделать. В ответный разъем такой полностью изолированный наконечник тоже войдет.

Примеряем провод к гильзе.

10 мм² — это пожалуй максимальное сечение, которое поддерживает разъем EC5.

Слегка залуживаем провод, держа его вертикально. Это нужно для того, чтобы припой, распространяясь под действием капиллярного эффекта, не затек слишком сильно в изоляцию. Проверяем, входит ли облуженный провод в гильзу. Надеваем на плюсовой провод фишку. Колодец гильзы обрабатываем флюсом и бросаем туда кусочек припоя.

Далее собственно видео.

Прошу прощения за подпаленную изоляцию и неидеальную пайку, т.к. камера стояла слишком близко и ограничивала свободу движений. Также я опасался направлять факел в сторону камеры, т.к. паять горелкой нужно круговыми движениями,

Еще во время пайки нужно следить, чтобы припой не затек на внешнюю часть гильзы, иначе гильза не защелкнется в фишке.

В результате получилось так:

Затем на плюсовом проводе вставляем фишку до щелчка, используя, например, переставные клещи. Минусовой провод обматываем термоскотчем, надеваем пару слоев термоусадки и усаживаем той же турбозажигалкой. Пока термоусадка не остыла, ей можно придать легкое рифление с помощью переставных клещей.

Все, стартовые провода готовы.

Приступим к их испытанию.

Еще прошлой зимой я сделал себе такой портативный набор для гарантированного запуска двигателя в случае разрядки АКБ.

Он всегда лежит у меня в багажнике. За это время провода не потрескались при запусках в морозы, хотя конечно значительно дубовее, чем стандартные тонкие провода.

Набор включает в себя:

— Джамп стартер на суперконденсаторах (ионисторах), номинальное выходное напряжение 16 вольт, емкость 95 фарад, заряд до 16 вольт от любого источника постоянного тока напряжением 7-35 вольт, индикация выходного напряжения, активное охлаждение встроенного step up / step down преобразователя и силовых ключей платы балансировки;

— Стандартные стартовые провода сечением 5,26 мм2 (10AWG) с диодами;

— Усиленные стартовые провода сечением 10 мм2 (из этого обзора);

— Кабель заряда джамп стартера от прикуривателя;

— Кейс.

Запускать автомобиль джамп стартером будем без АКБ. В этом случае нагрузка на стартовые провода будет максимальная.

Тестовый автомобиль с бензиновым двигателем 1.6 л и стартером 1.4 КВт.

Скидываем с АКБ плюсовую клемму. Подзаряжаем джамп стартер от АКБ до номинального напряжения, с помощью проводов из этого обзора.

Переставляем стартовые провода в выходной разъем. И завершающее видео.