Переделка мультиметра ZOYI ZT-Y на литий, без видимых следов колхоза и членовредительства.

Обзор в стиле «как нарисовать сову», для людей с техническим складом ума и умеющих работать инструментами и руками. Т.е. проиллюстрирован результат переделки без промежуточных шагов, последние описаны только текстом.

Так же обзор может вызывать противоречивые чувства, беспокойство, дискомфорт и жжение в различных частях тела адептов культа синей изоленты и термосоплей, и им сочувствующих. You’ve been warned.

Лирическое отступление: 99% времени я пользуюсь мультиметрами-ручками (текущий фаворит Kyoritsu KEW-1030), но иногда, в последнее время где то раз в год, достаю из закромов большие мультиметры чтобы померить что-то странное или понатыкать несколько штук в разные точки и посозерцать, так сказать, картину в целом. Лет двадцать назад, на выставке, Mastech подарил мне два новейших прототипа своих очень дорогих и навороченных мультиметров, красивых, в нестандартном серо-голубом дизайне… Один из них в сильно урезанном варианте все же пошел в серию как MS8209, а второй (большой) похоже так и остался только в паре сотен промо экземпляров и в серию не пошел, раритет короче. Так вот, понадобилось тут кой чего снова померить, достаю из загашника большой Мастек, традиционно меняю стухшую за время хранения крону, но мультик попрежнему мигает значком разряженной батареи и ведет себя немного странно, ну ладно сдох бобик, возьмем второй, а этот разберем посмотрим, когда нибудь… Достаю мелкий Мастек, меняю крону, и вижу что что-то не то с ручкой переключения, то ли на нее что-то пролилось то ли еще чего… Ладно, фиг с ним, беру из походного набора карманный Allosun и делаю свои черные дела.

Дела сделаны. но надо что то делать со сдохшими мультиметрами и так лень открывать и изучать эти ископаемые мульты, что захотелось чего то нового и красивого. На фоне нового и красивого ZT702S захотелось чего нить такого же красненького и с таким же дисплеем. Пошел на Zotek поизучать а чего они мне могут красного и красивого предложить? Навороченного у них ничего нет, а из парка на DTM0660 самое красивое это ZT-Y. Пошарив на гугле «red multimeter» тоже ничего интересного не обнаружил, на Uni-T у меня идиосинкразия. Придется брать ZT-Y, хотя прекрасно понимал что это ничего большего чем популярный 102 тестер, только в красивой обертке и по двойной цене. Штош, за красоту надо платить, жаба даже не возражала.

Купил, очень разочаровался в комплектных щупах (надеялся что будут хотя бы как у ZT702S, за такую то цену) и в питание от батареек, да, не крона а 3 ААА, за год не стухнут но могут протечь… Щупы заменил, осталось думать что делать с батарейками, при этом минимально изуродовав красивый тестер.

И так приступим, для переделки нам понадобятся: три аккумулятора 10440, озон — 1251002913; переходник usb — type-c, ягодки — 171989344; пылезащитная заглушка, ягодки — 140958307, народная плата зарядки TP4056 с защитой, резистор 100к, акриловый двухкомпонентный клей Kafuter, дремель, макетный нож, изоляционный лак, провода, паяльник, пара дохлых батареек CR20пофигчто.

Почему нужен переходник usb — type-c, да потому что вы не сделаете красивое отверстия под просто type-c разьем не изуродовав корпус, а в переходнике разьем находится в пластиковой прямоугольной кассете. Вырезать прямоугольное отверстие гораздо проще, и если в нем еще слегка утопить кассету то будет и место под заглушку и выглядеть разьем будет как заводской.

Развинчиваем и располовиниваем корпус, уродовать мы будем только нижнюю часть. Надрезаем дремелем по любому углу и кусачками ломаем и снимаем с переходника type c алюминиевый кожух, на углах он очень тонкий, достаточно приложить небольшое усилие и он развалится именно по угловым линиям. Вобщем извлекаем пластиковую кассету из кожуха. Укорачиваем кассету — обрезаем по максимуму контакты со стороны USB, оставляем необходимый минимум чтобы можно было припаять провода.

На расстоянии длины язычка заглушки, дремелем и ножом делаем в нижней части мультиметра прямоугольное отверстие под кассету.

Также слегка укорачиваем ребро жесткости корпуса куда будет вставляться кассета. Проверям что все влезает, припаиваем провода к крайним контактам, устанавливаем кассету и фиксируем ее акриловым клеем изнутри. Сверху можно все покрыть лаком.

Подрезаем клейкую часть заглушки до необходимой высоты, и запихиваем ее в паз корпуса.

(на фото к свежему лаку прилип предохранитель когда собирал мульт, но лень было переснимать, т.е. у вас его там быть не должно 🙂 )

На верхней части корпуса мульта ножем снимаем небольшую фаску на ответной части которая заходит в паз, прямо над площадкой заглушки, чтобы легче было закрывать.

Сверху батарейного отсека вытаскиваем две выходные контактные площадки, прям отгибаем и тянем на себя, не стесняемся, все равно их потом отрежем нафиг от батарейного контакта.

Собственно обрезаем их с отступом где то в миллиметр от места сгиба, к тыловой части припаиваем провода, в отсеке напротив проводов вырезаем пазы, чтобы припаянный провод в них попал, при помощи плоской отвертки запихиваем обратно в отсек батарейные контакты, смазав верх тыловой части клеем и уложив припаянный провод в прорезанный для него паз.

Вобщем если все сделали правильно то от контакта до верхней плоскости батарейного отсека должен быть зазор примерно в миллиметр, т.е. чтобы будущие выходные контактные площадки не замыкались с батарейными контактами.

Фрезой или шарошкой делаем два отверстия в батарейном отсеке, там где располагаются два замкнутых батарейных контакта, выбираем чтобы был виден металл контакта, к нему мы будем подпаивать провод идущий от вклеенного вами контакта, так чтобы все три батарейных контакта с каждой из сторон отсека были замкнуты между собой. Ну и собственно через сделанное отверстие лудим и припаиваем провод от вклееного вами одиночного контакта. Сверху все изолируем лаком.

Из «пупырчатой» части батареек СR20пофигчто (минусовой контакт) вырезаем две прямоугольные площадки с лепестком т.е. что то такое [ ]==, размер прямоугольной части должен с нахлестом закрывать прямоугольную дырку в батарейном отсеке, там куда вы запихивали одиночный контакт с проводом. Собствено залуживаем лепесток, щедро мажем клеем тыловую сторону площадки и наклеиваем ее на дырку, лепесток должен смотреть в сторону ближайшего бокового края отсека. Ждем когда клей высохнет, припаиваем к лепесткам провода, загибаем их вниз, по боковому краю отсека и изолируем лаком.

Приклеиваем плату TP4056 к корпусу (желательно перед этим спаять с нее юсб разьем), я ее расположил так чтобы светодиоды находились напротив щели в корпусе для держателя откидной ножки, через нее, щель, прекрасно видно — горит или не горит…

Укладываем и разводим провода. От юсб кассеты к входу tp4056, от прямоугольных площадок из СR20пофигчто к выходу, от батарейных контактов соответственно к батарейному входу.

Проверяем что все развели правильно и ничего ни с чем не замыкает. Устанавливаем аккумуляторы (все три в одном направлении), проверяем работу зарядки и что все нормально на контактных площадках.

Защелкиваем верхнюю крышку мультиметра, проверяем что все работает и снимаем обратно. Осталось откорректировать индикатор разряда батареи т.к. мы теперь вместо 4.5вольт питаемся от 3.7вольт. Для этого нужно изменить резитор делителя R33 на верхней половине мульта. Я не стал заморачиваться с подбором смд резистора, просто спаял старый (1МОм), развернул его на 90 градусов, припаял к первой площадке а к висящему в воздухе второму контакту резистора и к освободившейся площадке на плате припаял обычный резюк на 100кОм и зафиксировал его на плате лаком. т.е. увеличил R33 до 1.1МОм и индикатор разряда батареи теперь стал загораться на 3.4в (раньше загорался на 3.9в).

Ну собственно и все, теперь можно собирать мульт и радоваться что вы практически не испоганили его внешний вид. 🙂

Можно было конечно еще заморочиться и вывести на юсб последовательный интерфейс чтобы можно было и компу подключаться, но это когда нибудь потом, в другой жизни. 🙂

Всем добра.