Термостат на дин-рейку с датчиком GEYA GRW8-01

Зима близко! Вода при отрицательных температурах замерзает. А когда вода замерзает в трубах, становится особенно неприятно, да и трубам не полезно. В прошлом году на даче всю зиму держал включенным греющий кабель в трубе. Но непрерывно греть трубу мне не понравилось. И электричество зря расходуется, и воду в трубе перегревать не полезно. Мало ли какая живность заведется при комфортных 40 градусах. На меньшую температуру саморегулирующиеся кабели не научились делать. И ПНД труба вроде как больше 25 градусов не любит. Вот и возникла у меня идея греть трубу до, например +5 градусов, этого вполне достаточно, чтобы избежать замерзания.

Сначала думал прикрутить датчик температуры и греющий кабель к контроллеру отопления, но потом решил, что жертвовать целым одним выходом контроллера (которых всего два свободных осталось) для подогрева трубы как-то расточительно. Но до сих пор рассматриваю этот вариант как резервный 🙂

Смотрел термостаты, что продаются в локальных магазинах, нашел интересный розеточный вариант от проверенного Новатека. Но оказалось, что максимальная длинна кабеля у датчика всего 1.8 метра, а это значит, что придется городить розетку в непосредственной близости с трубой водоснабжения, что противоречит моему чувству прекрасного и безопасного. Хотя, цифровой индикатор температуры очень манил своим наличием.

В итоге наткнулся на али на несколько магазинов, торгующих китайской модульной автоматикой под названием Geya. Под этим названием продавались и дифавтоматы, и таймеры, и термостаты итд. Цена не то чтобы очень дешевая, что внушало надежду. В итоге, на очередной распродаже применил найденный на просторах интернета купон на 2 бакса и заказал себе термостат на дин-рейку с датчиком на кабеле длинной 5 метров. Как раз от трубы до шкафа с автоматикой дотянется с небольшим запасом. Датчик планирую установить между трубой и теплоизоляцией на высоте 20-30 см над землей. Наверное, надо какую-то гильзу для датчика придумать, чтобы можно было без проблем достать датчик, при необходимости. Пока думаю про медную трубку от кондиционера, но лучше бы что-то похожее, но из тонкостенного пластика, мне кажется.

Приехало все на почту недели за две. В посылке имеем сам термостат в коробочке и датчик к нему в пакетике. А, еще был подарочный кусок алюминиевой дин-рейки сантиметров 8 длинной, но я его сразу выбросил, очень уж убогая конструкция, даже в леруа стальные дин-рейки лучше в разы.

Соединяем вместе датчик термостата и термопару, заматываем алюминиевым скотчем и к холодильнику! У термостата четыре режима работы — нагрев, охлаждение, всегда включено, всегда выключено. Меня интересует режим нагрева, поэтому ставим крутилку режима на Heat, температуру на 15 градусов и гистерезис на 1 градус. Зеленая лампочка у нас показывает наличие питание, оранжевая — включение нагрева.

Закрываем дверцу холодильника и ждем. 12 градусов — выключен, 11 — включен, достаем из холодильника, 12 градусов — все еще включен, 13 градусов — выключается. С гистерезисом не обманули, плюс-минус 1 градус вроде есть. А вот температура ни разу не 15 градусов. Такое несоответствие установленной температуры с реальностью настораживает, приходится проверить, что там на других температурах творится.

В этот раз датчики помещаются в морозилку, там сильно меньше нуля градусов. Крутилку температуры ставим на ноль и наблюдаем

Ноль, минус 3, минус 5, минус 6, паника-паника-паника, минус 7 почему-то на фото не попало, но термостат соизволил включиться. Достаем датчики из морозилки и убеждаемся, что гистерезисом на 1 градус не пахнет, потому что термостат держался включенным до нуля. Ну елки палки! Ну как так-то?! Может датчик термостата сильно тяжелее термопары и остывал дольше? Ладно, ноль меня слабо интересует, мне бы +5-+10 градусов, там вроде все стабильно работает, проверил несколько раз. Но уже страшно, придется страховать контроллером отопления, по крайней мере, дополнительный датчик температуры рядом поставлю и тревогу настрою. И второй греющий кабель заготовлю!

Ну и не удержался, полез потроха смотреть. Хорошо, когда есть знакомый стоматолог, можно разжиться всяким полезным ковырятельным инструментом, сильно поощряющим любопытство. Четыре защелки и корпус вскрыт. Сломать при разборке ничего не удалось, пластик тонковат, но крепок, никакого облоя нету, половинки точно совпадают друг с другом по защелкам и посадочным штифтам, разобрал и собрал без потерь и проблем. Но пластик корпуса я бы потолще сделал, руками гнется с некоторым усилием. ABB себе такого не позволяет 🙂

Мелочевка припаяна хорошо, крупные смд и выводные элементы паялись вручную, флюс после ручной пайки смыть забыли. Силовая часть отделена от мозгов, силовые дорожки от души залиты припоем. Клеммы неплохие, «лифтового» типа, провод на 4 квадрата должен влезть без проблем. Судя по маркировке, плата лежала на складе аж с 2017 года. На плате виден ряд подозрительных контактов, скорее всего, для программирования контроллера. Когда станет тепло и скучно, попробую к ним подключиться, вдруг туда температура по rs232 бежит 🙂

Мозги 95F564k — 8 бит микроконтроллер со смешным в наше время размером оперативной памяти в 240 байт. Хотя, зачем ему больше?

Контроллер питания LNK304DN, сэкономили на входном фильтре, может шуметь в сеть. Зато работает от 24-265 (в перспективе до 700) вольт! Я покупал версию на 24 вольта, а тут бонусом можно прямо в розетку подключать питание, т.к. перед контроллером стоит диодный мост MB6F и конденсатор на 400В 4.7мкФ. Но выпрямленное сетевое напряжение будет под 350 вольт, что выше рекомендованных 265, так что ну его нафиг. Не проверял и проверять не буду, у меня для таких дел 24 вольта от блока питания MeanWell, мне так спокойнее. Бонусом от диодного моста идет индифферентность к полярности питания. Как они там разруливают зоопарк питания для контроллера 2.5-5.5В и для реле 12В, разбираться не стал, работает и ладно.

Силовое реле Hongfa HF115F сделано в китае, обещают 250V 16A, но мне от него надо всего 30 Вт, то есть 0.15А, надеюсь, надолго хватит, если гистерезис хотя бы пару градусов сделать, чтоб частоту срабатывания поменьше получить.

Варистор! Варистор по питанию, лопни мои глаза! И вправду, 220 вольт можно попробовать подать в качестве питания. С неизвестными характеристиками, маркировку разобрать не удалось. Не буду испытывать судьбу, не просите

Выводы:

Зима длинная, будем посмотреть. Думаю, первое время придется страховать этот термостат мозгами отопительного контроллера. Надеюсь, что все будет хорошо, но и доверять полностью не могу, после результатов испытаний холодильником.

Товар куплен за свои кровные

P.S.: если кто знает хороший герметичный PIR датчик движения, поделитесь ссылкой, пожалуйста. А уж если сам PIR датчик будет на длинном проводе, а исполнительная часть (питание-мозги-реле) на дин-рейке, счастью моему не будет предела! А то все эти IP65 и IP67 на проверку оказываются профанацией, приходится все разбирать и на герметик собирать обратно и козырьки городить от воды. Заранее спасибо!