Три доработки паяльной ручки T12 + неприятный *СЮРПРИЗ* от производителя

Год назад я купил себе компактный китайский паяльник под жала T12. Паяльник служит мне до сих пор, но теперь имеет турбо-кнопку, удобную ручку и подходящий мне разъем (и еще кое-что по мелочи). А также немного скандалов, интриг, расследований. Подробности под катом.

Итак, началось все с поиска дешевой компактной паялки на жалах T12. Ранее имел станцию на 900m, но на мой вкус она была слишком громоздкая, да и скорость разогрева у T12, как известно, выше. Из имевшихся на тот момент вариантов я решил брать паяльники не дороже 1000 рублей, среди которых из достойных были лишь SH72 и 2 вида паяльных ручек: с amoled дисплеем и 7-сегментным индикатором температуры, причем по цене разница была минимальна. Естественно, выбирая между аналогом и цифрой за один прайс, цифра оказалась предпочтительнее, и по той же логике выбор пал на дисплей. Так что я достаточно быстро закончил свои поиски на варианте за 808 рублей с жалом в комплекте.

Заказ

Я был очень рад, получив долгожданную посылку, и бегом побежал тестить ее, забыв проверить, какой у меня разъем на БП ноутбука (на который я и рассчитывал в качестве основного БП). А разъем 5,5×1,7 оказался не совсем комплиментарен паяльнику, как выяснилось. Так и родилась идея первой переделки.

Собственно, у меня было три варианта решения: 

1. Пойти купить случайный разъем и перепаять родной, испортив корпус, 
2. Долго возиться, выискивая разъем того же формата, но с нужными диаметрами 
3. Просто поточить штырек напильником, уменьшив его диаметр (да, и переходников такого формата в продаже не было)

Естественно, я выбрал третий первый вариант. Да, я пошел в магазин и зачем-то купил гигантский разъем, еще и спутав диаметры. Здравомыслие, однако, взяло верх и я решил опробовать третий вариант.

Я отпаял разъем, расклинил внешнюю металлическую оболочку и разъем легко разобрался. К сожалению, фотографий процесса с того раза не сохранилось, а еще раз разбирать мне лень, поэтому просто оставлю картинку, что надо расклинить, чтобы развалить разъем.

Разъем пластмассовый и по краям заклинен с трех сторон. Выпаять и расклинить

Вооружившись напильником я аккуратно подточил штырек, пока его верхняя часть не стала входить в разъем БП ноутбука. Глубинную часть штырька я точить не стал, чтобы штекер входил поплотнее и не выпадал. 

Позднее я докупил PD триггер с подходящим для ноутбука разъемом и, соответственно, получил питание и для паяльника по type-c.

Сабж

В принципе, какое-то время паяльник меня устраивал и в таком виде, так что полгода я его трогал исключительно в задуманных производителем целях, пока не наткнулся на переделки ts100 под жала T12. Мое внимание привлекло, что в этих переделках сохранялось преимущество ts100 в виде малого вылета жала, которое помогает точнее контролировать движения во время пайки smd. Я решил сделать нечто подобное, но не из пластика или силикона, а из того, что было под рукой. А под рукой у меня была пробка от бутылки, широкий силиконовый гриб от прошлого паяльника и обычная дрель.

Я рассверлил 2 отверстия под шайбы крепления жала, предварительно натянув гриб на пробку (чтобы не развалилась в процессе). Сверлил долго и аккуратно на низких оборотах.

Первая ревизия

Результат был неплохой, но я впоследствии улучшил эргономику, придав пробке форму гайки новоприбывшей бормашинкой, при этом сделав углубления, чтобы пальцы не съезжали к самому жалу.

Новая ревизия. Вид сбоку

Новая ревизия. Вид сверху

Получилось довольно удобно, и даже аккуратно. Что касается температуры, при длительной пайке нагрев существенный, но пальцы не обжигает, а для короткой пайки вообще идеально. Действительно, обращаться с паяльником с таким вылетом жала сподручнее.

Последняя переделка была самая сложная и одновременно самая простая. Турбо-кнопка. Я начал задумываться о ней, когда первый раз паял мощные транзисторы. Думаю, объяснять дальше смысла не имеет. К сожалению, на мою ручку не было схемы в интернете, а производитель заботливо затер лазером маркировку микросхемы для программной переделки. В общем, тема долго маячила у меня в сознании, но только в последнее время я нашел в себе силы разобраться в вопросе.

Итак, я выяснил, что схемотехника цифровых паяльниках чрезвычайно схожая, просто мосфет накачивает жало энергией, а схема на компараторе меряет температуру (сопротивление жала). Трогать мосфет мне не хотелось от слова совсем, потому что это означало управлять большим током извне паяльника. Не всякая кнопка такое сможет, а городить еще одну схему для управления мосфетом желания не было. Я решил тыкать компаратор. Замыкая пятый плюсовой вывод компаратора на землю, мы шунтируем сигнал измерения сопротивления с жала, и паяльник думает, что на нем нулевая температура. А значит время шпарить на всю! Именно такая логика у моей турбо-кнопки. Собственно, я нашел ножку, нашел земляной полигон (звонится на минус разъема) и запаял между ними кнопку. Важная инфа! При прозвонке полигонов вокруг гнезда жала плюсовой полигон звонится на землю с сопротивлением 6 Ом со вставленным жалом (сопротивление жала). Убедитесь, что мультиметр показывает ноль! Без жала я не мерял, кстати, но там должны быть мегаомы.

В разборе, провода припаяны

В принципе, все работало, но нажимать было неудобно, и я законопатил кнопку термоусадкой. Усадил с противоположной кнопке стороны, а затем слегка и со стороны кнопки, чтобы меньше елозила под пальцем. 

В сборе, с термоусадкой

На этапе проверки выяснилась неприятная деталь — паяльник тупо не показывал температуру выше установленной. Ниже — пожалуйста, показывает error (да, ниже 175 температура не отображается, это фича, а не баг).

Температура ниже 180

Перевоткнув питание, я увидел, что температура, оказывается, нехило прыгает: аж на +30 градусов при каждой вспышке светодиода… Нет, я не рассчитывал, что за 800 рублей она будет стабильно градус в градус, но 11% перегрева от шкалы я не ожидал. Впрочем, возможно, температура на самом жале скачет поменьше, может градусов на 15 с учетом теплоемкости и теплопередачи (поправьте, если я не прав). Но всем, кто верил китайскому дисплейчику, должно сейчас стать неприятно. Вот и мне стало. 

Дисплей отображает скачки до тех пор, пока температура не упадет на пару градусов ниже установленной.

А кнопка работает хорошо — стабильно отображается error при нажатии, а светодиод начинает быстро мигать, что говорит о нагреве. Плюс я перевоткнул БП и увидел, что на жале реально температура поднялась выше стандартных 11% «погрешности». В теории так и жало спалить можно (температура растет пока кнопка нажата), но если вспомнить, что турбо режим нужен только для прогрева массивных полигонов, то можно не заморачиваться на эту тему. Просто паяльник детям не игрушка. 

Температура после перевтыкания питания при использования турбо-режима

Собственно, теперь я пользуюсь паяльником вот с такой вот симпатичной подставочкой и менее симпатичным колпачком, напечатанными на 3D принтере. Если будет интерес, расскажу и про них, но это отдельная тема. Всем добра и хороших инструментов! 🙂