"Апгрейд" блока питания Торэл
На этот блок питания я уже делал обзор, а теперь я заменю ему проводок. Блок питания всего из 4 деталей, потому никакой шаманской электроники не будет. Но если интересно, приглашаю под cut
Для апгрейда нам понадобится:
- Сам блок питания из этого Торэл обзора.
- Диодный мостик GBU806 выпаянный из какого-то другого бп.
- Микроскопический радиатор из мусорки
- Конденсатор электролитический Hitano 1000uF/50V
- Проводок с разъёмом 5.5х2.5 который я купил вот тут шнур
- Царь-паяльник нам тоже пригодится
Разбираем бп, и отпаиваем родной мостик и конденсатор. В обзоре на этот бп очень многие комментаторы написали что конденсаторы ELZET плохие, потому я порылся у себя в закромах и нашёл там пару конденсаторов, на выбор у меня был yageo на 2200uF/35V, либо этот hitano на 1000uF/50V. Ну, то есть грубо говоря, встал выбор между меньшими пульсациями и большей долговечностью.
Поскольку я всё равно собирался питать этим блоком относительно слабую нагрузку, я счёл что долговечность важнее.
Увеличить ёмкость конденсатора было бы затруднительно потому что иначе бы он не влез в корпус.
Вообще диодный мостик можно было и не менять. Но я ж люблю чтобы всё было монументально! Поэтому прикручиваем мостик к радиатору, ножки укорачиваем, примеряем так чтобы всё было максимально компактно
Ножки диодного моста я подогнул в виде крючков и поджал ножки конденсатора. Теперь укладываем всю эту конструкцию в корпус и смотрим чтобы оно туда вставало и не мешало трансформатору.
Накрываем второй половинкой корпуса, убеждаемся что ничего ничему не мешает.
Вроде всё отлично. Можно припаять трансформатор на вход диода не забыв надеть кембрик или термоусадку
На этом этапе я начал примеривать новый кабель и выяснилось три недостатка
- Кабельный ввод имеет тонкую прорезь для блока питания
- После ввода оставили очень короткий кусок провода
- Сами провода на кабеле очень тонкие
Проблему с кабельным вводом я решил при помощи ножа. Просто срезал немного этой резины, всё встало как следует. А вот проводки придётся удлинить 🙁
Вот таким способом я приладил пару проводов пугв 0.35:
Теперь хорошо бы сделать прокладочку между ножками конденсатора и радиатором. Можно просто капнуть туда термоклей или герметик. И упаковываем это всё в корпус, подгибая там где нужно чтобы ничего ничему не мешало. Встало тютелька в тютельку, и не мешает ничему, и запихивать не пришлось.
Теперь можно припаять провода и усадить термоусадку
К трансформатору прилагались три резиновых кольца. Обратите внимание, одно кольцо кладется под трансформатор. Одно или два надевается на винтик который стягивает две половинки корпуса. А я одно кольцо проложил между диодным мостом и трансформатором.
Всё, без фанатизма скручиваем корпус
Взрыва не последовало, так что измеряем что получилось
Включаем свич
Линк пошёл!!!
Теперь небольшое дополнение почему я без страха включаю аж 17 вольт туда где надо 12.
Вот что внутри нашего свича:
Входная ёмкость 35 вольт. Жёлтой стрелкой обозначена микросхема двухканального шим контроллера, с напряжением питания до 40 вольт.
Синие стрелки указывают на два полевых транзистора на которых собраны конвертеры на 2.5 и 1.25 вольт.
Так что наш свич можно питать практически чем угодно, но лучше не выше 25 вольт. Хорошую раньше делали технику, надёжную.
На этом у меня всё. Всем спасибо за внимание 🙂
- Сварочный полуавтомат Vitals Master MIG 1400 SN Mini. Есть только MIG между прошлым и будущим
- Обзор изотоника GLS Электролит Redjar
- Беспроводная мышь MU001 от компании UGREEN
- Автомобильный холодильник Hcalory объемом 25 литров
- TransistorTester Rev_A0.02C_m1284
- Доработка старого автомобильного пылесоса PHANTOM PH2001
- Солнечная панель iMars SP-B40. Солнышко моё, вставай... ч.2
- Мышеловка самая дешевая что может быть
- Несколько вариантов соединителей проводов (Scotch Lock)
- Комплекты smd-резисторов (1%). Конкретно про комплект (0805) 1K-9.1K и немного про их применение в БП.