Ремонт лампы OSRAM 9.5W 2700К. А нужна ли «вечная лампочка»? (Часть 1)

Однажды Остапу Бендеру предложили купить вечную иголку для примуса. На что он отказался и назвал причину. Аналогию можно провести с «вечными» LED-лампами. Их ремонтируют «тоннами» и различными способами — видео их легион и полно на Ютубе. Попробовал и я продлить жизнь лампе OSRAM с цоколем E27. Зачем? Ну, не пропадать же добру…

Чем хороши старые бюджетные лампы OSRAM? Во-первых, у них легко снимается светорассеиватель (колпак) и на некоторых моделях он может быть с поворотными защелками. Во-вторых, внутри цоколя имеется алюминиевая колба для лучшего теплоотвода (да, тогда не экономили). Во-третьих, драйвер питания и светодиодная плата съемные. По сути это раздельные модули, к которым легко получить доступ и которые легко заменить на аналогичные.

Обычно на плате горят 1-2 светодиода. Их можно заметить по черным точкам на желтом люминофоре. После чего заменить при наличии столика с подогревом. Но лучше заменить сразу все «светлячки» ибо костлявая рука смерти деградация уже коснулась их полупроводникового тела. Главное, знать рабочее напряжение светодиодов. Ну, и заранее штук 50-100 заказать на Алиэкспресс. Если у вас есть тяга к подобным кропотливым занятиям. У меня ее нет, мне проще купить новую лампу, а лучше целую упаковку. Этот случай стал исключением ибо в ремонт мне отдали три лампы OSRAM и сказали — «Делай с ними, что хочешь!».

Второй способ ремонта — целиком заменить плату с LED-элементами, расположенными по кругу. Третий способ — выпаять перегоревший светодиод и закоротить его, а затем заменить ограничительный резистор, тем самым понизив напряжение питания.

Итак, вернемся к «пациенту». Для начала аккуратно отделяю матовую колбу от цоколя лампы. Колба плотно посажена на герметик. Пришлось воспользоваться острым пинцетом и лезвием.

Внутри находится электронная начинка — драйвер и плата с SMD-светодиодами. Драйвер стыкуется с платой через металлические штырьки (полярные). В свою очередь напряжение 220В подается на плату драйвера через упругие лепестки (ниже, на фото справа показан пример пустого цоколя лампы).

Извлекаю оба модуля. На плате со светодиодами явно выделяется один элемент с выгоревшей точкой на люминофоре. Остальные светодиоды оказались исправны. Так что наш случай легкий и быстрый. Беру микродрель, стачиваю этот светодиод до медных «пятачков» и покрываю припоем.

Впрочем этого можно было не делать. Достаточно было подпаять тонкий провод, замкнув контакты неисправного светодиода. Но, хотелось сделать красиво.

Теперь самое время взглянуть на драйвер. Он собран на чипе 71NL6, у которого на ноге 2 в параллель установлены два токозадающих резистора.

На моей плате нумерация резисторов несколько иная — здесь за это отвечают SMD резисторы R4 и R5. Номиналы их таковы: R4 — 3,3 Ом (3R3), а R5 — 5,1 Ом (5R1). Общее сопротивление составило 2 Ома (по формуле R4*R5/R4+R5). Поэтому моя задача упрощается — достаточно паяльником снять R5, после чего останется только R4 и сопротивление в цепи составит 3,3 Ома. Следовательно ток снизится более чем в полтора раза.

Остается собрать лампу в обратном порядке. Но тут обнаружился казус — тонкий пластиковый край на цоколе лапы выкрошился, когда я отделял герметик. Пришлось срезать часть колбы (рассеивателя). Правда, я перестарался и срезал многовато.

При наличии акрилового клея-герметика проблема легко решаема. Внешне выглядит не очень эстетично. Но за непрозрачным, матовым плафоном светильника это уже не имеет значения. 

Перед этим проверил нагрев лампы с помощью тепловизора. Температуре выше +25С не поднималась. Да, яркость (мощность) лампы упала практически в два раза — она стала светить мягким, желтым светом. Больше схожим на ночник. Как раз для коридорного освещения. При таком щадящем питании эта переделанная лампа проживет долго. Но не вечно…

На этом у меня все!

Всем удачи и бобра! ©