Фотоаппарат Киев-17. Быстрый ремонт затвора или повесть о непритязательном бастарде NIKON_а. | Новейшие достижения науки в области, информационных технологий

Сразу же расставлю точки над «i». Летописец Никон Печерский, игумен Киево-Печерской Лавры, к этой фотокамере никакого отношения не имеет. Разве что опосредовано, поскольку камера разработана и выпускалась на заводе Арсенал в стольном граде Киеве, а завод, как известно, находится рядышком с Киево-Печерской Лаврой. Дело скорее всего было так. Вызвали в обком арсенальских конструкторов и сказали им, мол, постановление партии и правительства относительно товаров народного потребления знаете? Ну так вот. Вот вам фотоаппарат некой ведущей фирмы, вот вам полкило гвоздей, вот вам пара ржавых консервных банок и к юбилею, сами понимаете какому, нужно поставить такую же камеру на конвейер. «Есть!» — ответили конструкторы завода Арсенал и… Но про это — ниже.

На самом деле накануне 80-х прошлого столетия потребность в относительно современной камере возникла весьма остро. Кроме достославных «Зенитов» промышленность мало что могла предложить потребителю фототехники. Автоматических камер достаточно высокого класса не было и в помине. Можно, конечно, возразить и намекнуть на выпускавшийся тогда «Киев-15 ТЕЕ».

Тяжёлый, морально устаревший автомат с ограниченным парком оптики на байонете «К-А» собственной разработки, который, кстати, определял светосилу объектива по глубине паза — глубина была разная на объективах и соответствовала их светосиле. И с великолепнейшим по параметрам, но до ужаса ненадёжным веерным затвором. Но эта экзотика не в счёт.

REM: В народе Киев-15 прозвали «утюг» — неуклюжий, полтора кило весу.

Кстати, дальнейшее развитие камер в сторону автоматизации сдерживал именно байонет и отсутствие затвора, который мог бы управляться автоматикой. О чем речь? Для автоматизации камер нужно было передавать данные от объектива, хотя бы данные об установленной диафрагме, в камеру. А существующий тогда способ крепления объектива с помощью фланца М42/1 никак не располагал к этому. Ну и затвор, разработанный ещё Оскаром Барнаком, по параметрам совершенно не соответствовал требованиям времени.

Итак, на Арсенале в качестве ориентира (именно так) была выбрана система фирмы Nikon. От нее в камеру перекочевал совместимый (именно совместимый) байонет и соответственно рабочий отрезок — 46,5 мм. Что же получилось у конструкторов? Получилось вот что. Прежде всего, Киев-17 оказался вполне современной камерой с блочно-модульным построением. Камера обладала исключительно мягким спуском. Зеркальный видоискатель камеры был настолько ярок, что визирование и наводку на резкость по матовому экрану можно было производить при диафрагме вплоть до значения 16. Работа нового ламельного затвора с металлическими шторками была настолько мягкой, что камера практически не страдала бедой всех без исключения зеркальных фотокамер — микросдвигами от срабатывания системы зеркала и по этому параметру соответствовала обычной дальномерной камере со шторным затвором. Затвор обеспечивал ряд выдержек от 1 секунды до 1/1000 секунды и синхронизацию со вспышкой на 1/60 секунды. Камера имела съёмную заднюю стенку и позволяла производить мультиэкспозицию на один кадр. Киев-17 комплектовался великолепным объективом Гелиос-81Н МС. Благодаря применению новых разработок оптического стекла, фокусное расстояние симметричного объектива удалось уменьшить до 50 мм, что не получалось в классическом Гелиос-44 — 58 мм.

Камера получилась — как на мой взгляд — красивой. Минималистичный дизайн, которому способствовала оригинальная особенность — селектор выдержек был вынесен не на верхнюю панель камеры, а находился слева лицевой её панели. Такое отклонение от классики хоть и было встречено не всеми положительно, однако, с моей точки зрения, это очень удобно. Киев-17 стал базовой камерой для создания линейки полуавтоматов. Киев-17, Киев-20, Киев-19 и Киев-19М. Именно в такой последовательности. Киев-19 — полуавтоматическая камера с установкой параметров при рабочей диафрагме, а Киев-20 и Киев-19М — полуавтомат с установкой параметров при открытой диафрагме. И разбираются они по одной и той же методике. Так что зная устройство Киев-17, отремонтировать другие камеры в этой линейке труда не составит.

Благодаря блочно-модульному построению камера может быть разобрана буквально в считанные минуты, что увидим несколько позже, и довольно проста в ремонте. Ремонт… Вот что уж не удалось в полной мере конструкторам линейки этих камер, так это совладать с надёжностью. Увы. Камеры к сожалению довольно часто подводили своих владельцев. И виной тому прежде всего невысокое качество применённых материалов при изготовлении камеры и невысокий технологический уровень изготовления. Да, дайте нам хорошо, но дёшево! Что касается «дёшево», то триста советских рублей в 80-х — это не то что не дёшево, а весьма накладно. Однако, примени в камере титановые лепестки для затвора, соответствующий материал для пружин, озаботься точностью изготовления… и камера стала бы недоступной не то что фотолюбителю, но даже закупке предприятию. Тем не менее камере, которую я сейчас держу в руках, около сорока лет. Она выпущена в 1983-м году, судя по номеру, и камера в принципе работоспособна. Но раз она у меня, значит, есть тому причина. И причина эта в том, что шторки затвора двигаются подобно коале, переползающей с ветки на ветку (смайлик!). У камеры одна из самых распространённых в серии проблем — загрязнение направляющей кулисы шторки затвора. Остальное — ОК. «Будем лечить!» ©. Для этого придётся вынуть затвор, промыть механику и заменить смазку направляющей кулис. Вот и посмотрим, насколько хорошо продумана конструкция камеры относительно ремонта.

Но для начала повертим камеру в руках, рассмотрим её. Мне принесли только «тушку». Объектив я пока поставил свой — «Арсат-Н». Юстировку-то проверить надо. Так камера выглядит сверху. На верней панели расположен курок взвода, окно счётчика кадров, кнопка спуска, клемма с центральным контактом под «горячий» башмак вспышки, дополнительный синхроконтакт и маховик обратной перемотки плёнки, который также управляет замком задней крышки камеры. Для открывания крышки нужно потянуть маховичок вверх с усилием.

Селектор выдержек расположен на лицевой панели под левую руку. Это, как мне кажется, отчасти стало традицией для Арсенальских камер, начиная с Киева-15. Но на самом деле им очень удобно управлять пальцем левой руки, не отрывая камеру от глаза, что при обычной компоновке камер затруднительно. Синхронизация на 1/60, обозначена красным цветом.

А это — кнопка отключения механизма транспортировки плёнки. При её нажатии затвор взводится, но кадр не переводится на следующий. Это та самая мультиэкспозиция. В дальнейших модернизациях камер эта функция была упразднена. Разобщение механизмов осуществляется здесь фрикционной муфтой. При неверной настройке муфта проскальзывала и время от времени получалось так, что кадр накладывался на кадр. Приходилось разбирать камеру и подбирать число шайб в муфте. Вот и решили: а на кой оно вообще сдалось?

Правая сторона — репетир диафрагмы и автоспуск. Ну, вещи нужные. Тем более, что при выдающейся яркости видоискателя определить на глаз глубину резкости, а также что там в зоне нерезкости выходит, без проблем.

Вид камеры изнутри. Салазки фильмового канала очень длинные. Благодаря этому плёнка практически не деформируется в канале, что весьма положительно влияет на резкость получаемого изображения в сочетании с прижимным столиком увеличенного размера.

А это — поводок замка крышки. Потянуть его вниз и крышка отсоединится от камеры. Дело в том, что к камере предполагался выпуск многих аксессуаров, которые должны были устанавливаться вместо крышки. Например, кассета увеличенного объёма.

Крышка отсоединена. Видите, какой большой прижимной столик.

А вот ламели затвора, которые у нас лениво ползают. Количество срабатываний, похоже, у них значительное. Кстати, затвор камеры по утверждению завода должен был выдержать 5000 (пять тысяч) срабатываний до возможного появления отказа. Это около полутора сотни плёнок. Если обычный фотолюбитель снимает около трёх плёнок в месяц, то… то лет пять можно не беспокоиться. А вот профессиональному фотографу явно маловато. Зато переставить затвор в камеру — минутное дело, в чём мы сейчас убедимся.

Шахта зеркала. Огромное зеркало. Ещё бы, 93% площади кадра в видоискателе. Это вам не 60% «Зенита»!

Ох, что-то я всё «Жомини да Жомини, а о деле ни полслова», перефразируя знаменитое стихотворение Дениса Давыдова. Что нам надо? Нам нужен затвор. А раз так, для начала открываем доступ к нижней части камеры, снимаем нижнюю крышку. Для этого вывинчиваем пять винтов с чечевичной головкой, крепящих нижнюю крышку камеры.

Крышка снята. На следующем этапе нужно демонтировать заводную кулису.

Для этого сначала вывинтим один винт крепления накладки фрикционной муфты, отпустим второй винт так, чтобы накладку можно было отвести в сторонку. После этого просто поднимем рычаг кулисы до разобщения его пальца с муфтой. Муфту тоже снимем и вымоем. Жалко, не сфотографировал. Тоже интересная деталь. Там забавный ролик установлен. Но полоскал я это всё на балконе, руки грязные, так что прошу пардона.

Теперь отвинчиваем два винта с широкими шляпками, которые удерживают и служат направляющими для ползуна кулисы.

Всё. Теперь можно снять заводную кулису, аккуратно отодвигая рычаги, препятствующие этому. Так выглядит кулиса. Промываем её в бензине и смазываем. Тут вполне уместно «Б-1», которым я смазываю пружины часов. Можно применить и другое масло, предназначенное для смазки для точных приборов.

Этими двумя винтами закреплён затвор на корпусе. Да… Похоже, резьба сорвана и перенарезана под другой винт. Ну и ладно, мы аккуратно.

Винты вышли без проблем. Теперь нужно аккуратно поддеть эти лапки, отвести мешающие рычаги в сторону и вынуть затвор из камеры.

Прошу! Проще не придумаешь.

И вот затвор с механизмом замедления перед нами. Механизм замедления разбирать нет нужды. Тут всё доступно. Просто промоем кисточкой в бензине и смажем, где это нужно, часовым маслом. Вполне подойдёт «702». Где нужно? Нужно в осях. Колёса и венцы колёс по аналогии с часами, не смазываются.

Теперь — как устроен цельнометаллический шторный затвор. Здесь каждая шторка состоит из двух ламелей. А будь шторки титановые, вполне можно было бы получить и 1/4000 секунды. Ну да ладно мечтать. Далее. Шторка передвигается кулисой. С одной стороны кулиса связана с механизмом управления. Посередине кулисы закреплены шторки, а с противоположной механизму стороны кулисы передвигаются по направляющей. Вот в ней-то и вся загвоздка. Точнее, не столько в ней, сколько в смазке, которой она смазана. В данном случае на направляющей липкая смесь грязи с клееобразной субстанцией. Сейчас кулиса по направляющей движется туго и с прерываниями. Наша задача отмыть направляющую от этого горя и нанести свежую смазку.

Так выглядит затвор со стороны плато затвора.

Это рычаг взвода затвора.

А это рычаг спуска затвора. Кстати, спуск затвора управляется не спусковой кнопкой, а особым рычагом системы подъёма зеркала. Но её разбирать незачем, там всё ОК. Добро. Вооружаемся бензином, кистью для промывки направляющей кулис. Шприцем, чтобы струёй промыть замедлитель. Грушей, чтобы просушить это всё потом, и отправляемся на балкон, чтобы по квартире ненужные ароматы не распространять.

Ну вот. Всё чисто. Смазываем направляющую самым лёгким часовым маслом. У меня «702». Поверяем работу затвора. Взводим его и нажимаем на спусковой рычаг, вызывая срабатывание. Шторки шустро побежали по направляющей. Отлично. Остальное установлено на заводе. ОК! А раз так, пора домой.

Кисточкой убираем мелкий мусор из шахты, продуваем шахту воздухом из груши. Устанавливаем селектор выдержек на затворе в положение 1/1000, то есть, в крайнее положение. В то же положение устанавливаем селектор на камере — 1/1000. Теперь всё должно совпасть. Ну, с богом!

Затвор на месте. Устанавливаем заводную кулису, завинчиваем направляющие винты с большими головками. Возвращаем на место муфту разобщающего механизма. Да, я не сказал в начале о том, что все регулировочные шайбы должны при сборке оказаться на положенном месте и в том количестве, в коем они там находились при разборке. Всё у нас тут теперь чисто и аккуратно. Где надо смазка есть, где не надо — вычищена.