Stellacar G8X — лучшие светодиодные модули формата H7 и неплохой вариант для H4.

Ранее в обзоре светодиодных модулей Y3, я не однократно упоминал модули G8X в терминологии бренда Stellacar, от других производителей название модели может быть другое, например R02 mini или A8. У меня они были в исполнении под формат ламп H4, но существуют они и под H7. Ну а так как владельцы нелинзованных фар с такими лампами тоже люди, решил я и для них написать немного текста, вдруг он им пригодится.

Вот вообще у владельцев нелинзованных фар с лампами H7 никаких особых проблем со светом не наблюдается, максимум габариты шалят, возможно как у Светланы, но это уже не точно. Но это если фара в хорошем состоянии, а если в плохом, то ничего путного их фары тоже выдать не могут, максимум как фары H4 с салона. Тут везёт линзовикам, воткнул любую светодиодную лампу и вот оно тебе счастья полные карманы. Втыкать же в рефлекторную оптику обычные светодиодные лампочки я, как уже говорил, считаю публичным камин-аутом, поэтому это не вариант.

Ещё одним моментом, побудившим меня на написание данного обзора, стало наличие у меня теперь уже не нужных мне ламп, у которых, как я уже говорил в прошлом обзоре, была проблема с одним из вентиляторов, который, как мне показалось, намертво запрессован в корпус. Поэтому верным мне решением показалось привести полную ревизию этих ламп и выставить их, например, на Авито. Естественно это в первую очередь требовало решения проблемы вентилятора. И эта проблема была решена. Как? Не скажу. И даже более того, скажу, что так делать нельзя, так как это не этично и даже местами противозаконно;) Короче, кому надо, тот меня понял))

Вторым шагом я взялся за сами модули. Повествование я буду вести нелинейно и зачастую в обратном порядке, попутно рассказывая о доработках, которые казались мне необходимыми. Так выглядят модули в том виде, в котором они стояли у меня в автомобиле. В принципе все доработки заметны уже на этом фото. Это проставка между самим модулем и переходной рамкой. И упор между корпусом модуля и ребрами пластикового отражателя. Обе доработки делаются из фольги примерно в половину миллиметра, для чего идеально подойдёт соответствующий алюминиевый лист, но вполне можно обойтись куском профиля для гипсокартона.

Первое, что потребуется, это сделать две изогнутые пластинки размером 20 на 14 миллиметров, по одной на каждый модуль. Ставятся они между модулем и переходной рамкой. На предыдущем фото заметен фрагмент одной пластины выглядывающий сверху из под переходной рамки. Можно обойтись и без данной доработки, но с ней модуль фиксируется более уверенно, а передача тепла на рамку возрастает, что, пусть и немного, но улучшает ситуацию с охлаждением. Кстати, про сами переходные рамки, у меня они под H4, но есть комплекты и с рамками H7. Вторым отличием будет присутствие во втором варианте разъёмов с проводами, заметных на титульном фото. Никаких других отличий нет, а рамки вроде как можно приобрести отдельно.

Вторая доработка потребует вырезать из той же фольги два квадрата 14 на 12 миллиметров и сложить их пополам по короткой стороне. А затем, предварительно слегка ослабив отражатель, внатяг установить их между ним и корпусом модуля, на всякий случай, зафиксировав теплопроводным клеем. Разницу можно увидеть на фото ниже. Делается это для улучшения горячего пятна. С завода лампы светят ровно распределяя яркость по всей длине пучка и из-за нашего восприятия получается, что весь свет будто бы сосредоточен перед бампером. Что для города, кстати, вообще отлично и если бы не трасса, то данная доработка не потребовалась бы. После данной переделки яркость света перед бампером слегка снижается, зато появляется вполне себе заметное горячее пятно в районе свето-теневой границы.

Пробежимся по самой лампе. Тем более перед установкой я её не разбирал. В первую очередь снимаем отражатель. Под ним нас встречает в принципе вполне ожидаемый светодиод в корпусе 3570. На самом деле это целых шесть светодиодов, но на это как бы всем пофиг. Гораздо важнее то, что на корпусе модуля предусмотрены специальные отливы, которые не позволят повредить отражатель тем, кто всё до 42-го от руки затягивают. Несмотря на это, для фиксации отражателя использованы крайне короткие шурупы под Т6, нежнее с ними надо.

Переворачиваем лампу и откручиваем крышку, удерживаемую двумя винтами Т8. Под ней мы видим другую сторону платы с одним из двух светодиодов дальнего света. Продавец в карточке товара называет его 1860, но это слегка не верно, данная сборка диодов имеет корпус 1870. Чуть левее от диода мы видим формирователь свето-теневой границы. Вообще, формирует он её той стороной, которая видна на предыдущем фото, а с этой стороны формирователь можно снять и перевернуть другой стороной, чтобы в случае необходимости из левостороннего света сделать правосторонний. Ну а самое главное, что мы можем увидеть, это присутствие термопасты. Пусть её не так много, как хотелось бы, но она хотя бы сосредоточена в нужных местах — рядом с диодом и на тепловой трубке.

Воспользовавшись моментом можно заглянуть в самую глубину глубин и увидеть приклеенную плату второго светодиода дальнего света, тоже в корпусе 1870. Добраться до этой платы не представляется возможным, так как доступ закрывает приклеенная линза, а заниматься её отделением я не стал, так как не уверен, что смогу это сделать без повреждений. Так же хотелось бы отметить, что в отличии от тех же Y3, в данных модулях для проводов, ведущих к подобному диоду, сделаны специальные пазы, в которые нужно будет вернуть провода после снятия и установки основной платы.

Открутив ещё один винт под Т8 можно увидеть ещё одну небольшую порцию термопасты. Из плюсов — то, что она есть и опять же в нужных местах. Из минусов, её, по мне, всё-таки как-то мало. Так же заметна не понятная мне логика, красный и черный провода идут на плату контактов вентилятора, кстати, в отличии от Y3, эта плата в данных модулях нормально закреплена изначально, но зачем нужно было делать разрыв и припаивать их на основную плату светодиодов, остаётся за пределами здравого смысла. Как я уже говорил в прошлом обзоре, светодиоды ближнего и дальнего света в подобных модулях запитаны по двум проводам и установлены в разных полярностях. Никакого датчика температуры тут нет. Впрочем он нужен исключительно для пыли в глаза, например в тех же F40 такой датчик есть и каждый может его увидеть, а то, что он в принципе в работе нигде не задействован, уже никому не интересно. Так что добавляем термопасту на все прилегающие поверхности и прикручиваем плату обратно.

С другой стороны делаем то же самое, в смысле мажем термопастой там, где не намазано, но прилегает. И прикручиваем крышку. Опять же из приятных мелочей, крышка прижимает специальное утолщение на проводе, тем самым фиксируя его. То есть чтобы его вырвать придётся приложить несколько большее усилие. За рамками фотосессии я оставляю откручивание и прикручивание назад (или на зад, что в данном случае тоже верно) радиатора с вентилятором, тут всё и ежу понятно. Замечу только, что термопасту на резьбу лучше всего наносить тогда, когда модули установлены и окончательно настроены.

Вот мы и добрались до третьего шага, самого ответственного и необычного, так как мне не удалось найти ничего подобного на просторах интернета. Не скажу, что я особо сильно искал, не было в этом острой необходимости, поэтому возможно я не прав в уникальности этой информации, но мне как-то на это всё равно. Так выглядит один из двух моих использованных драйверов. Если со стороны крышки он вполне себе ничего, то нижняя грань визуально отвратительна. А всё потому, что подобные драйвера следует приклеивать теплопроводным клеем к металлическому корпусу автомобиля. Но что хорошо для теплового режима, плохо для демонтажа. Отклеить драйвера без деформации их корпуса не получилось. И это нужно будет исправить.

Открываем крышку и видим одинокий конденсатор в компаунде. В обзоре Y3 я говорил что драйвера G8X залиты компаундом под завязку. Оказалось казалось, хотя компаунда здесь всё-таки действительно заметно больше. Видимо меня смутила эта пустота от компонентов, ведь в драйверах Y3 помимо конденсатора мы видели ещё достаточно неслабый дроссель и несколько мощных диодов.

Аккуратно вытягиваем начинку и видим первый ощутимый минус данной конструкции. Алюминиевая плата, на которой построен драйвер, хоть и прижимается к нижней крышке корпуса, не имеет никакого термоинтерфейса. Не уверен, критично ли это, но мне не нравится. Так же на этом фото видно как выгнулось дно в момент отрыва драйвера от автомобиля.

Остаётся удалить компаунд и увидеть плату. Без дросселя здесь естественно не обошлось, только он меньше. Меньше и диоды, хотя их больше. Честно говоря данный текст я пишу когда уже всё сделано и перепроверить ничего не могу, но есть у меня веское подозрение, что все диоды SS510 спараллелены, что из-за меньшего падения напряжения лучше, чем применение SS10100 в драйверах Y3, хотя в последних тоже есть свои плюсы, там больше не только дроссель, но и сама плата. Я вообще смутно представляю как она работает и даже не пытался в этом разобраться, однако подтверждение моей теории о разнонаправленных светодиодах можно найти в маркировке платы, хотя там всё сложнее, поэтому говорить что драйвер просто формирует переменный ток тоже не совсем корректно. Собственно данная теория была доказана за кадром с помощью осциллографа, но почему бы лишний раз себя не похвалить;)

Сердцем драйвера является маленькая микросхема с маркировкой 7002B 221B, никаких упоминаний о которой я найти не смог, но это мне очень интересно, так как подобная начинка будет плюс-минус у всех подобных и не очень лампочек. Мощный мосфет 15N10 возможно является внешним ключом шим-преобразователя, но это не факт, так как он может просто коммутировать диод ближнего света в момент, когда схема формирует отрицательный импульс для диодов дальнего света. Короче, тут без бутылки не разберёшься, а я не употребляю. Радует же наличие на плате двух пар токовых резисторов.

Резисторы R5 и R6 используются для ограничения мощности дальнего света и это потолок, который может переварить данный модуль из-за теплового режима. Резисторы R12 и R13 ограничивают ток в режиме ближнего света и в случае чего на место не распаянного резистора R7 вполне можно посадить еще один. Но не нужно. Грубо говоря одна ячейка в корпусах 1870 и 3570 это по сути один светодиод мощностью 5 Ватт. На ближнем свете данный модуль потребляет 35 Ватт, на дальнем 50. Что в принципе почти, хотя и не совсем, укладывается в заявления продавца. Он просто на разный языках делает разные заявления. Тем более на холодную сказка про 80 Ватт ближнего и 100 Ватт дальнего на пару модулей правда.

Опять же за кадром я выправил корпуса драйверов, очистил их от остатков клея и покрасил. Осталось залить из компаундом. Для этого обязательно наливаем немного на дно, потом прижимаем плату, размещаем провода по посадочным местам, после чего уже основательно заливаем всё компаундом и защёлкиваем крышки, чтобы их ушки тоже прихватились.

Приезжают модули в такой неинформативной коробочке, которая практически ничего не обещает, кроме простоты и быстроты установки, что для данных модулей правда. Насчёт влагозащиты я бы поспорил. Что касается их энергетической эффективности, то тут всё относительно. Боковые грани не несут вообще никакой информации, кроме одной стороны, на которой указана модель, цоколь и сторона света.

Внутри нас ждёт такой набор. Два модуля, два драйвера, две перчатки, пакетик с шестью регулировочными винтами и пакетик с надписью «Thank you». Про модули и драйвера я уже достаточно рассказал. Перчатки на вид качественные, по факту нет, очень быстро начинают расходиться по швам или рваться около них, так и не понял. Вообще они какие-то маленькие, с другой стороны на одну установку их точно хватит. Про регулировочные винты, кроме того, что они чёрные и на них нанесено немного синего резьбового герметика, мне сказать нечего.

А вот «Thank you» от продавца такое себе, можно сказать немного обидное. Мало того, что подарок представляет из себя две лампочки W5W с четырьмя светодиодами, включенными по два параллельно, ограничивают ток которых два резистора по 120 Ом, то есть 240 Ом на лампочку, что мало, так как через некоторое время лампочки гарантированно замигают. Впрочем, какими минимально должны быть хорошие лампочки W5W я уже писал ранее. А вот то, что одна из лампочек пришла с повреждённым светодиодом и повредился он ни фига не в момент транспортировки, как-то печалит, хотя желания использовать данные лампочки всё равно не было.

Напоследок расскажу о впечатлениях от этих модулей, тем более поделиться никакими фотографиями больше не смогу, так как заново ставить модули в фары нет ни возможности, ни желания. Фото, как они светят, я приводил в обзоре модулей Y3, а про остальное вам придётся поверить мне на слово или проверить собственными силами. Свето-теневая граница у модулей отличная, никаких засветов и соответственно ослепления встречных автомобилей с ними не будет. Ширина пучка вообще волшебная для линзованного модуля диаметром меньше дюйма. Как я уже говорил, в своё время этот модуль я выбрал на замену F40 из-за пучка такой же ширины, но при этом более плотного светового потока ближнего света. По дальнему свету этот модуль тем более делает F40, так как для его формирования используется не только отражатель фары, но и линза. Более того, владельцам фар с лампами ближнего света H7 дополнительно повезло, установка данного модуля не мешает им использовать родной дальний свет, который у них в этом случае должен получиться вообще шикарный.

И вот тут вроде бы всё, но не могу не остановиться ещё на одном моменте. Все же заметили, что токоограничительных резистора по два на каждый режим? А это значит, что лампа «правильная». Соответственно, если выломать один резистор отвёрткой, то можно получить «вечную» лампочку. Почему именно выломать, ведь можно взять паяльник и сделать всё добром? Можно. Причём можно не только выпаять один из резисторов и оставить второй, их вообще можно поменять оба и получить нужную вам мощность. Но в таком случае вы получите лишь лампочку со сниженным (или, если пожелаете, повышенным) токопотреблением, но не «вечную». Для получения «вечной» лампочки важно соблюдать авторскую методику. Ведь все мы знает, что «вечная» лампочка — это когда ты две станции на метро, со Свиблово, да мимо Бабушкинской. На Медведково ножками дорожку переходишь, да направо, на остановочку, а там тебя автобус поджидает, который до самого Ашана без-воз-мез-дно доезжает. Ты из него выпрыгиваешь, опять же направо да за угол, а там Леруа Мерлен тебя так и манит. Но ты туда уже не за лампочками, а за зарплатой. Хотя это уже совершенно другая история…