Крышки для объектива с резьбой М42х1 — собираем муськоскоп

Всем доброго времени суток. Сегодня у нас в обзоре будут три… корочки хлеба задние крышечки для объектива с резьбой М42х1 которые стоят на али копейки. А соберем мы из них в процессе обзора простейший мелкоскоп. Я назвал его муськоскоп, поскольку идея его сборки неоднократно витала на муське в комментариях, но к сожалению так и не была реализована. Пусть это будет версия 1.0 собранная из самых простейших комплектующих и доступная для изготовления каждому желающему без использования станков, а можно даже и без электроинструмента. Всем, кому это интересно — прошу под кат.

Дома у меня лежит довольно много фототехники прошлого века которую использовать ныне не имеет смысла, а выбросить её банально жалко — ведь как минимум её оптику можно использовать и сейчас. Вот и решил понемногу заняться её утилизацией, а начнем мы это с объектива Гелиос-44м-6. Как и было написано выше резьба у него М42х1 и для самоделок из него мне было бы проще выточить дюралевую трубу и нарезать на ней эту резьбу. Но многие ли смогут это повторить дома? вопрос скорей риторический, такое поведение как минимум «не спортивно». Поэтому сегодня «это не наш метод» и мы пойдем… в обход!

Для начала мы отправимся на алиэкспресс и купим там крышки-заглушки с резьбой. По ссылке в шапке поста я взял 2 штуки из 3-х необходимых, а кроме неё взял их ещё один лот (парой). Для сборки мелкоскопа эта крышка не нужна, взял её только ради того чтоб пыль в Зенит-ЕТ потом не попадала, так что заострять на ней внимания нет смысла.

А вот дальше пришлось сидеть и ждать у моря погоды пока крышки не приедут, ибо нужны «строительные размеры» по факту т.е. то, от чего мы «плясать» будем, а не только резьба. Ждал дней 40 примерно, оба лота приехали почти одновременно и как и следовало ожидать товар «из одной бочки» т.е. размеры одинаковы. Примеряем:

Закручиваем:

Держатся они очень цепко несмотря на то, что резьба в них штампованная — она из двух секторов. Далее нас будет интересовать только это (а утилизацией самой «тушки» зенита займемся в другой раз):

Вот теперь можно и замерить на крышках все необходимые нам размеры. Основной размер — наружный, его диаметр ровно 46мм (накатка вровень с ободком). Дополнительные размеры: высота крышки — 13мм, глубина — 10,5мм исходя из этого и начнём подготовку к сборке. Теперь мы знаем какая нам приблизительно нужна труба — ближайшее значение к 46мм это диаметр 50мм и в идеале со стенкой 2мм. Но идеал как обычно подобрать не так и просто, посмотрев мимоходом немного на ГОСТы пластиковых труб я купил банальную полипропиленовую трубу PP-H 50х1,8мм в леруа самой минимальной длины — 0,5м (ценой 63 руб.)

А заодно прихватил и заглушку к ней на всякий «пожарный» случай, но она мне в этот раз не понадобилась (экспромтом собирал). Труба нормальная, все как и обещано — стенка 1,8мм так что 0,2мм (со стороны) нужно добавлять. В теории можно взять густой клей, а на практике я решил сделать разборную конструкцию, поэтому мне хватит и изоленты (её толщина 0,1мм).

Примечание: существуют еще трубы ПНД (полиэтилен низкого давления), диаметром 50 мм они тоже есть, но стенка у них 2,9мм в теории у кого есть токарный станок могут их взять и расточить у них края, но на практике делать это я бы не посоветовал. Море подобных труб на заводе переточил (как полипропилен, так и полиэтилен) поскольку сплошь и рядом их ставят в различные изделия в качестве дополнительной электроизоляции (прессуем их в дюралевые и стальные трубы). Вывод один — для механической обработки они непригодны, с ними много возни.

Так, что трубой обойдемся именно этой:

Разумеется ее придется покрасить в черный матовый цвет чтоб не было бликов, но на первоначальной стадии эксперимента я даже это не делал, поскольку мне нужно было узнать её окончательную длину, ведь в данном случае фокусное расстояние 58мм у гелиос для меня «ни о чем» — ведь не штангенциркулем же стальным в матрицу тыкать чтоб ВСЕ расстояния измерить. Так, что на первом этапе пришлось отпилить трубу немного длинней и методом «научного тыка» подвигав матрицу «туда-сюда» окончательно определиться с её длиной (кстати было несколько вариантов). Иногда на фотографиях будет мелькать и синяя изолента которая применялась в процессе юстировки (черной на тот момент под рукой не оказалось), но в финальной сборке она будет заменена на черную, так что не удивляйтесь.

А теперь мы займемся пробками. Нам нужно их разметить — зацентровать:

После разметки я сделал углубления под них обычных 4х-гранным шилом. В одной из пробок будет установлена камера, я взял первую попавшуюся мне под руку Micro 700TVL CMOS RE-205M (PAL) которую когда то давно прихватил чисто из любопытства «поиграться». Разумеется параметрами она не блещет и можно было например попытаться снять камеры с ноутбуков — глянуть что там, но мне в этот раз это было банально лень: начнешь возиться с разборкой ноутов и гаджетов — весь кураж пройдет. А тут установка довольно проста, всего-то просверлить отверстие 8мм под камеру и приклеить квадрат к пробке.

Во второй пробке нужно большое отверстие — больше чем у линзы объектива. Просверлить его можно нынче чем угодно, а я решил «тряхнуть стариной» и выпилить его своим школьным лобзиком:

Эх нервюры, лонжероны, сколько же километров им было выпилено)) Кстати этот уже последний из трубы, а до него плоский был, а этот был последней версией — сверхпрочной. Никаких насадных ручек которые вечно с них сваливались, монолитная конструкция на заклепках и огромные самодельные барашковые гайки чтоб за плоскогубцы каждый раз не хвататься. Неказист, но удобен так что с удовольствием вспомнил молодость.

Дальше о сборке пробки с камерой. Сначала ее приклеил, прикинул какой радиатор поставлю на ее чип (он греется).

Решил все таки остановить свой выбор на алюминиевом — он легче медного и при ударе не отклеится.

Поверхность чипа мала, поэтому пришлось выровнять уровень — «облокотиться» для надежности через термопрокладку 0,5мм на соседние детали, а сам радиатор просто намазал термоклеем Kafuter K-5204K и приклеил к чипу:

Под руку попался обрезок дюралевого угольника его и приклеил для прочности этой конструкции: обычным клеем к пробке, а термоклеем к радиатору. Насколько это эффективно будет в замкнутом пространстве х.з. но имхо: всяко лучше чем ничего, адептам отсутствия радиаторов — не надо так не ставьте себе, а я это «просто сделал» (имею на это право).

Далее собрал «таблетку» заклеив пробку с камерой третьей пробкой слегка ее доработав:

Решил сверху таблетки просто поставить ручку, сделал ее из какой-то латунной клеммы — резьба М3 в ней была уже нарезана, так что просто прикрутил. Были и другие ручки под рукой — круглые, но их решил не использовать поскольку ими неудобно проворачивать по кругу пробку с матрицей при юстировке горизонта (усилие довольно большое и их не удержать в руках).

Примечание: был ещё и третий вариант: поставить винт микро-регулировки высоты сверху, но я от него в процессе отказался ибо это избыточно — и так не сложно фокусировку поймать.

А вот и сама матрица, достаточно всего лишь открутить микро-объектив:

В процессе изготовления я этот объектив разумеется не вынимал — использовал как защиту от пыли (он не мешает). Осталось «таблетку» только черной изолентой обернуть (количество витков определяется экспериментально — ведь она тянется и толщина ее становится менее 0,1мм) чтоб вставлялась она максимально плотно.

С верхней частью муськоскопа мы почти разобрались (кроме окончательной длины трубы) но параллельно с этим велись работы и над нижней. Его ведь как-то кроме этого и закрепить нужно. Разумеется этот подход у каждого индивидуален, ну а я на первых порах решил поступить с этим просто:

Решил прикрутить его снизу к полке при помощи шариковой направляющей Mebax (ценой всего 248 руб. за пару) и небольшой пластины из стеклотекстолита с отверстием 42мм. Ее толщина всего 1мм и она надежно прикручивается между объективом и трубой нижней резьбовой пробкой. Сделать её толще увы нельзя, это фактически ширина канавки под резьбу и если она будет толще, то и держать будет вестимо хуже.

Кстати отверстие в ней тоже выпилил тем же лобзиком которым пилил и саму пробку. «Окультуривать» эту пластину плавным радиусом сзади не стал, по той простой причине, что решил добавить ей на края ребра жесткости прикрутив к ней пару угольников во всю длину если начнет вибрировать. Забегая вперед, напишу что в последствии так и оказалось — пластина держит изделие без проблем и не прогибается под нагрузкой, Но вот как только берешься руками за объектив чтоб настроить резкость эта «пружина» начинает прыгать «вверх/вниз» и регулировку объектива неудобно. А вот ребра жесткости на неё (в окончательном варианте) я решил не ставить и купил обычный силовой хомут 48-51мм (168 руб. за пару).

Разумеется можно было сэкономить купив пару штук простых по 39 руб но я этого делать не стал — не нравятся они мне, да и крепить им к метизовскому уголку 2 штуки придется, а тут и один широкий справится.

В этом месте своего повествования я очень сильно «впереди паровоза» забежал, но этому есть объяснение. Как обычно дьявол кроется в деталях и здесь ключевой момент: какой длины Вам нужно отпилить трубу ведь 1мм пластина её фактически удлиняет и если делать с ней, то длина трубы 67мм, а если без нее то 68мм при этом 26мм «таблетка» сверху будет вровень. У меня длина 67мм, но зачем Вам ходить по моим граблям? мне теперь там как минимум кольцо толщиной 1мм всегда держать придется. Если кто-то захочет повторить, то имхо: лучше сразу угольник+хомут а значит и пилить трубу 68мм сразу. Кстати пилил трубу в каком-то простейшем пластиковом стусле завалявшемся дома со времен ремонта, а потом просто края слегка подчистил, но вышло довольно таки ровно и чисто.

Из-за этого пресловутого 1мм мы слишком далеко убежали, а мы ведь изделие еще даже не покрасили. Крутим педали назад — на покраску:

Баллон с краской покупал в магазине шаговой доступности. Ее название: «Грунт-эмаль для пластика KUDO RAL 9005 KU-60002 черный» купить можно где угодно, в тех же инструментах, в сети магазинов «строитель», петровиче и т.д. её везде навалом, только цена немного различается. Сохнет быстро — буквально 3 минуты, красил ей в 3 слоя вот результат:

Покрытие получается матовое, отблесков нет.

Небольшой нюанс во время сборки:

Объектив Гелиос-44м-6 с так называемой «прыгающей диафрагмой» и если хотите, чтоб она была доступна в сборе нужно нажать на штырек показанный красной стрелкой. Он довольно короткий и ободок пробки у которой глубина как и писал выше 10,5мм до него разумеется не достает, а следовательно и не нажимает. Я поступил простейшим образом (без всякой разборки) просто подсунув под него кусочек черного кембрика (зеленая стрелка).

Дальше немного разных моментов предварительной примерки, сборки и т.п не стану их озвучивать думаю все и так понятно:

Оп, приехали. А вот здесь стоит объяснить — на последних фото всплыл USB-конвертер для аналогового сигнала. Вот ссылка — Video DVR USB 2,0 Поддерживаемое разрешение PAL: 720×576

Подключиться мне придется через него ибо если сделать это напрямик, то никаких снимков с экрана мне не сделать. Несмотря на то, что муськоскоп я планирую установить в коридоре (там у меня мастерская) придется временно переместиться в комнату где мониторов хватает, а мне захотелось посмотреть на 2 монитора одновременно — один из них я подключу к муськоскопу, а второй к знакомому всем по многочисленным обзорам HDMI/VGA микроскопу Eakins (14MP 1080P 130X). Подсветка у меня на нем стоит вот такая — FYSCOPE 144 причем регулировка подсветки там на самом деле не нужна — приходится всегда светить по максимуму (1680 лкс) ибо штатному объективу светосилы едва хватает, он на самом пределе еле вытягивает, ну а гелиус пусть довольствуется штатной настольной лампой (725 лкс), надеюсь он вытянет и так. Устанавливаем:

На левый монитор буду выводить изображение с Eakins, а на правый с муськоскопа. Высота установки над столом муськоскопа 46см — поместился как говорится на пределе, но фокусировки хватает. Там где он будет после этого установлен 3х уровневый стол — до 75см поднять можно — только вперед выдвигай. Потому и подъем не делал. А рабочая высота Eakins 18-20см. Переходим к тестам. Разумеется захотелось в первую очередь визуально сравнить увеличение, а для этого нужно положить одинаковые платы и разумеется всем хорошо знакомые чтоб было понятно. Первой пошла Arduino Mini

Затем в ход пошла крупная артиллерия — Arduino Mega

На Eakins с объективом 130X на Mega 2560 целиком не посмотришь, как его не поднимай. Думаю что в принципе с увеличением все ясно.

Ну а дальше посмотрим скриншоты сделанные с самого муськоскопа:

По светосиле: пробовал даже настольную лампу листом бумаги закрывать, практически ничего не меняется. Как ни свети сверху маркировки чипов все одно не увидишь. А вот стоит хотя бы слегка подсветить плату сбоку как картинка на экране мгновенно меняется (фрагмент электронной книги):

А это фрагменты платы HDD Seagate (чуть поиграл с освещением):

В общем как всегда — слишком много от освещения самого объекта зависит, так что на что способен гелиос при работе с этой дешевой камерой наверное понятно. Разумеется у всех разные объективы да и камеры тоже, так что сами понимаете что это была только первая «проба пера» (назовем ее так). Имхо: мне кажется стоит попробовать развить эту тему дальше, но разумеется совершенно с другими комплектующими.

Ну и традиционное: а что сказал хомяк

Как я уже и писал в своем прошлом обзоре Хома повел себя крайне возмутительно наотрез отказавшись от фото сессии с центроискателем и «запал» на муськоскоп. Посмотрите, что этот обормот вытворял:

В чем причина — ей богу не знаю, возможно остаточные явления запаха краски, в которой присутствует какой то компонент от которого хомяки начинают вести себя как коты от валерьянки. Пришлось на него цыкнуть чтоб он угомонился и Хома одумался и успокоился:

Ну вот на этой ноте пожалуй и закончу, на сегодня все. И как обычно: всем удачи, успехов в творческих начинаниях и до новых встреч в обзорах.